Камины и печи своими руками из кирпича и глины

Глава I. ВВЕДЕНИЕ

История печи на Руси

«Отголоски» современной печи археологи находят на раскопках четырех тысячелетней давности. Уже в VI веке н. э. наши предки-славяне широко использовали для своих нужд именно печи, а не курной очаг, которым пользовались ранее, но именно он послуил примером для русской печи. В XV – XVI вв. в конструкцию курных печей ввели новшество – их стали сооружать с дымовой трубой (дымницей), которая изготавливалась из древесины (толстый тес) и была пожароопасной.

Археологические находки подтверждают практически одинаковую конструкцию печей на всей территории тогдашнего поселения восточных славян. Низкая, прямоугольная, немногим больше 1×1, называлась она печь-каменка, которую и сейчас можно отыскать в ветхих деревенских банях. Нижняя часть таких конструкций выкладывалась из больших, плоских камней, верхняя – из камней поменьше. Что характерно, связующего раствора не было, а щели, в основном, замазывали глиной с добавлением осколков битых (обязательно новых) горшков. Почему не использовали черепки уже разбитого горшка – неизвестно, но вполне может быть, что такая особенность заключалась в особенности огня как такового, в его магических свойствах, в понимании человеком домашнего очага.

Камни при этом использовали разные, проще говоря, то, что было под рукой – песчаник, известняк, гранит, в некоторых случаях даже куски металлической руды. Если подходящего камня не находилось, использовались комья обожженной глины.

Верх печи накрывался огромным плоским камнем, в случае его отсутствия искусно выкладывали свод из камней поменьше. Если поверхность получалась ровной, на ней помещали глиняную жаровню.

На территории племени северян (левый берег Днепра), а также на территории нынешней Болгарии и Румынии существовал другой вид печей. Это обусловлено тем, что в этих местностях люди жили в землянках, а потому и конструкция печи вырезалась в материковом останце при выкапывании котлована. По мнению ученых, такая традиция сложилась приблизительно не позже VII века.

Свод печи был сплошным, а дым выходил прямо в жилое помещение через устье, что обусловило название таких жилищ – «темные», или «курны» - кровля с внутренней стороны, а также верхний край стен покрывал толстый слой сажи. Особенностью таких изб было отсутствие потолка, что делало их весьма высокими (мнения некоторых ученых сошлись на отметке 1,5 этажа в «современном эквиваленте») но малыми по площади.

В верхних венцах сруба прорубали волоковое окно, которое и служило «дымоходом». Дым, образовавшийся при горении, выходил из устья, поднимался вверх, окуривал верхние венцы избы и потолок и начинал искать выход наружу. Выходом служило волоковое окно, попасть в которое, ему необходимо было опять уйти вниз. Таким образом, дым совершал в помещении один оборот, оставлял в избе тепло, а наружу выходил уже охлажденным и сильно поворачивал вверх. Изба, топящаяся «по темному», в экономическом плане была достаточно выгодной.

Сажа, которая образовывалась при топке, покрывала только потолок и опускалась до воронцов (специальных полок, названных так из-за своего цвета), которые служили своеобразной «границей» между верхней темной и закопченной частью избы и нижней - светлой и чистой.

Благодаря такой конструкции помещение в один момент не только окуривалось и проветривалось, но и уничтожалась сырость. После окончания топки волоковое окно закрывалось, и печь начинала нагревать уже чистый воздух. Курная печь абсолютно не давала угара. Плюс ее, также, заключался в том, что такая отопительная конструкция отлично просушивала как кровлю, так и стенки избы (что немаловажно в сырой местности) и они не подвергались гноению. Более того, курная печь и топка по темному дезинфицировали избу. Многочисленные эпидемии малярии и чумы обходили стороной деревни, в которых были такие печи. В курных избах не заводились мыши и клопы, а их хозяева были защищены от гнуса. Благодаря этим качествам курная изба была популярна практически до начала XX века.

Избы с топкой по белому конструировались совсем иначе. Из топки шли трубы выполненные из огнеупорного материала (кирпич, битая глина), по которым расходились теплые газы. Для лучшего «улавливания» выходящего из печи дыма, трубу специально расширяли перед устьем (кожух), или, как его еще называли – епанча. Чтобы епанча была более устойчивой, ее стали подпирать стойками, которые в свою очередь, опирались на припечек. Вполне возможно, что эти шестики впоследствии нарекли шестком, который предназначался для чугунов и горшков, ожидавших своей очереди для вноски в печь с помощью ухвата. Также шесток использовался для того, чтобы во время варки выставить горшок с кушаньем и добавить тот, или иной компонент, а также после готовности блюда перед подачей на стол.

Помимо этого шесток предназначался как камин и для разогревания еды в том случае, если огонь в печи давно погас. На нем размещали своеобразную треногу (таганок), сверху ставили кастрюлю, чугунок или чайник. Устье печки закрывалось так, чтобы ручка заслонки была повернута в сторону топки. Под таганком разжигали огонек, предварительно открыв вьюшку. В случае отсутствия треноги использовали два кирпича, между которыми разводился костерок, а сверху помещалась кастрюля или чайник.

В былые времена печь в избе была центральным и основным предметом обихода. Она согревала дом и домочадцев, в ней пекли хлеб, варили еду, сушили на зиму запасы впрок: зерно, грибы, травы. Простудную хворь также могла вылечить печь. На специальном лежаке больного заталкивали внутрь печи, чтобы он пропотел, а снаружи обрызгивали ее квасом, либо водой. Таким образом, получалось нечто вроде ингаляций и пары «хлебного» пара благотворно влияли на больного. Помогала печь и в лечении рахита у грудничков. Малютку обмазывали глиной и укладывали в теплую печь. Такая специфическая процедура помогала исправить дефект костей.

Печь присутствовала в каждой избе, ведь сложить ее было не сложно. Для начала необходимо было установить опечье – оно выкладывалось прямо на земле и представляло маленький древесный сруб, служивший фундаментом. Затем на него настилались доски, которые покрывали подом – дно печи. Над дном из кирпича или камня выкладывался свод.

Шесток – специальная полочка перед устьем печки, которая позволяла хозяйке держать еду всегда теплой. Также на шестке где-нибудь в сторонке лежали угли для следующей топки. Боковая стенка печки была «изрыта» многочисленными печурками – в этих нишах хранили и сушили мокрые рукавицы, а также лучинки для растопки. Опечье служило «домом» для домашней птицы в холодное время.

Печь располагалась в левом или правом углу избы недалеко от входа. Такое расположение позволяло установку дополнительных печей исключительно для обогрева.

Что касается устья печи, то оно имеет три классических варианта:

Южнорусский вариант (наиболее старый). Предполагает размещение печи в одном из дальних углов от входа. Печной угол занимал внушительное место от устья до противоположной стенки, в случае наличия занавески или перегородки служил «кухней». Также существовал красный, или громадный угол (лежащий по диагонали от устья) в котором размещались лавки, стол, сундуки, висели на стенах иконы. Четвертый угол под потолком – это было «спальное» место – палати, специальный настил из досок. Красный, или огромный угол одновременно служил прихожей, гостиной, столовой, мастерской. Подобная планировка изб встречается на территории между южным Подмосковьем и средним течением Дона.

Севернорусский вариант. Этот второй вариант предполагает расположение устья («чело», «цело») к противоположному входу стенки и освещение его боковым окном. Между боковой стенкой и печью оставалось приблизительно 20-30 см, в этой нише хранилась кухонная утварь. Древесные палати размещались между печью и торцевой стеной. Подобная планировка относится к северо-среднерусскому варианту. В пятистенках и крестовых зданиях печь (с камельком или подтопком) размещали так, чтобы обогревать или все помещения, или какое-то их количество.

В избах существовала градация размещения. Так, противоположная стена с «передним» углом, столом и иконами считалась более почтенным местом, чем часть около входа (между печью и койкой) – «под порог». Пришедшие не могли пройти в «передний» угол, или как его называли, «куть» без приглашения хозяев. Это место предназначалось для приготовления еды, а также для починки одежды и шитья. Там помещался сундук хозяйки, ее приданное, взятое из родительского дома. Около печи находился вход в подполье, а со стороны входной двери находилась маленькая лавочка.

Третий вариант называют по-разному. На севере – «финским», на юге – «украинским» и он предполагает расположение оси печи продольно к оси дома. Печь находится рядом с дверью, но ее устье «смотрит» на боковую стенку, а не на противоположную от входа. В этом варианте красный угол расположен как в северо-среднерусской избе, а вот печной одновременно является и кухней и прихожей.

Ни один дом не мог обойтись без печи, ее возведение являлось принципиальным этапом не только при постройке избы, но и при перекладке, если печь прогорала, или чем-то не устраивала хозяев. Глинобитные печи отлично удерживали тепло, были намного надежнее кирпичных, никогда не отсыревали. Со временем они преобразовывались в единый кирпич, прочность которого не поддавалась даже лому. Материал для печи (глину, или как ее еще называли «землю») выкапывали возле деревни, а то и просто из погреба (в случае, если глиняные пласты находились не глубоко от поверхности земли). Обычно использовали красную пластичную, но не жирную глину и приурочивали закладку печи к полнолунию, чтобы она не отсыревала и не трескалась.

В крестьянской избе печь топилась как зимой, так и летом. С ее помощью готовилась еда для всех домочадцев и оставалась теплой до самого вечера, а также тут готовили корм для скотины. Размеры русская печь имела просто огромные. Устье с легкостью пропускало двухведерный чугун (по ширине), а высота позволяла вместить корчагу с солодом (для приготовления пива).

Неповторим был и вкус пищи, секрет которого заключался в том, что температура продолжительно не изменялась, распределялась равномерно, а посуда не имела непосредственного контакта с огнем, не пригорала. Также печь использовали как огромную «сушку» для лесных даров и рыбы.

В это трудно поверить, но русская печь использовалась и в качестве бани – внутри с легкостью помещались двое взрослых людей. На под печи стелили солому (ржаной сноп), на шесток – чистый половик. Человек залезал на солому, поливал под водой и парился. Под рукой всегда были березовые или дубовые веники. В случае необходимости свежего воздуха всегда можно было расположиться головой к устью. Банный устав предписывал париться сначала мужчинам, затем женщинам с детьми.

В зимнее время пылающая печь была единственным источником света, при котором можно было прясть. Крестьянки, сидя на лавке около устья, вращали веретено и сучили нить. У хорошей хозяйки печь стояла справа от входа, у плохой - слева (в своем словаре В. И. Даль называет такую избу «избой-неряхой») – такое положение было неудобным для работы.

В VIII-X вв. печи стояли в дальнем углу от входа с «правосторонним» размещением, в качестве материала, из которого их выполняли, использовали камень и глину. Для того чтобы глина могла удерживать собственную тяжесть перед закладкой печи мастерили плетеный каркас. По мере топки печи каркас обгорал, а глина тем временем обжигалась и затвердевала. На раскопках археологи часто находят куски глины с характерными отверстиями от былого каркаса. Устье в таких печах было не более 20-30 см, для приготовления пищи в сводах печи проделывались отверстия приблизительно 20 см, в которое вставлялись горшки (своим видом конструкция напоминала плиту). Для выпечки хлеба использовались особые печи с достаточно широким устьем.

Изначально выбор материала зависел только от наличия или отсутствия глины, или камня, но уже с VIII – X вв. форма печи (круглая или прямоугольная) и материал для нее стали зависеть от традиций, сложившихся в той или иной местности.

Глиняные печи расширили свой ареал использования, и с юга Руси стали продвигаться на север. При этом существенно возрастая в размерах. Жители северных лесов, которые в обиходе предпочитали камянки, стали использовать глину, и уже к XII – XIII ст. протяженность стороны основания таких печей достигала 1,2; 2,0, а то и больше метров. Кроме впечатляющих размеров в это время появляются и дымоходы, расположенные горизонтально. На севере дымоходы появились гораздо позже, а основная масса русских изб еще долгие столетия отапливалась по темному.

Курная изба имела большое количество достоинств, не смотря на позже распространившееся мнение о ее отсталости. Подобные постройки отличались высотой, и под крышу всегда можно было подвесить на просушку такие вещи, как, например, сети (чтобы в них не заводилась гниль), или некоторые продукты для копчения. Курная изба имела всегда теплый, сухой воздух, из-за проветриваний она не отсыревала, прокопченная древесина не гнила, в ней дышалось легко, и, наверное, самое главное – она была более экономичной, чем «белая» - дров использовалось меньше, а тепла было больше.

В XVI веке курные избы были в городах, посадах, в Москве. В некоторых дворах имелись как «темные», так и «белые» постройки. Зажиточные крестьяне строили своеобразные двухэтажные домики на подклети с помещениями. Внизу строились печи от которых тянулись вверх нагревательные трубы.

В народе печник считался очень почитаемым человеком, которого уважали не меньше, чем священника. Необходимо было немало приложить усилий, чтобы построить печь не угарной, большой (размещались старики и малые ребятишки), жаркой (но экономной, чтоб не уходило много дров), чтобы во время ветра не выкидывала дым, ну и, конечно же, красивой – внешний вид печи должен был покорять своей красотой.

Петровская эра внесла свои коррективы в постройку печей. В 1718 году Петр I отменил своим указом строительство курных изб с древесными трубами в Санкт-Петербурге, а в 1722 году этот закон был введен и в Москве. С этого времени начали расширяться уже существующие кирпичные фабрики и создаваться новые. Были приняты и установлены правила кладки наиболее важных элементов печей, развивалось производство отделочных материалов. Если раньше использовали рельефные тисненые изразцы, то в эпоху Петра I популярными стали печи «голландки» с ровными расписными изразцами соответствующего размера. Народные мастера XVII – XIX вв. создавали поистине уникальные изразцовые печи, которые служили не только для отопления всевозможных помещений, но и для украшения интерьера. Исходя из эстетических соображений, топка всегда находилась в соседнем помещении.

Конец XVI – начало XVII века – период, когда на Руси появились, а затем приобрели широкую популярность первые печи облицованные изразцами. В это время существовали несколько центров по производству печных наборов изразцов, которые предполагали выделку рельефных терракотовых («красных») изразцов с орнаментальным, растительным узором, либо с конкретной сюжетной композицией. Зеркало печи, обычно, белилось. С 30-х годов XVII века на изразцы стали наносить полупрозрачную зеленую поливу – «мураву». К сожалению, ни «муравленые», ни терракотовые печи не сохранились до наших дней.

В XVII веке на Валдае началась выделка многоцветных рельефных изразцов под руководством приглашенных белорусских мастеров, которые в скором времени (исключительно за свое умение) оказались в Новом Иерусалиме, а затем и в Оружейной палате Кремля. Начиная с 1670-х годов, рельефные многоцветные изразцы приобретают популярность в столице, число элементов печного набора увеличивается, соответственно мастера создают более богатое «убранство» внешнего вида печей с новыми сюжетными изразцами.

Последняя четверть XVII в. считается золотым веком производства этих изразцов. Начало XVIII в. в печном деле ознаменовалось тем, что рельеф изразцов стал более плоским, появилось множество новых изображений, таких как: портреты, геральдические щиты, медальоны, примитивная роспись, которая со временем все больше усложнялась и перешла в сюжетную. Середина XVIII в. уже могла предложить многоцветные изразцы с пояснительными автографами и сюжетной росписью, которые все более усложнялись.

В конце XVIII в. двухцветная роспись сменилась росписью орнаментального характера. На зеркале печей исполнялись вазы больших размеров, корзины с фруктами, цветами, цветочные гирлянды. В это время пропорции печей и их пространственное решение становится более классическим.

Мастерство художественного изразца начинает затухать в середине XIX века из-за появления недорогих изразцов, рассчитанных на массового потребителя. Тут уже нет той яркости и темпераментности, сюжетные мотивы все больше упрощаются, становятся примитивными, а впоследствии и совсем исчезают. Добротная, но совсем не интересная фабричная продукция заменяет изразцовые печи, которые становятся раритетом, выполняемым по особому заказу.



Глава II. ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ

Разновидности печей

На сегодняшний день существует несколько типов печей:

Отопительные. Соответствуют своему названию и используются исключительно для отопления помещений. Прямоугольные печи небольшого размера называют «голландками» из-за того, что в эпоху Петра I изразцы, которыми облицовывались такие печи, завозили из Голландии.

К следующей категории печей относятся отопительно-варочные, с помощью которых можно как отапливать помещение, так и готовить пищу. Если печь имеет духовой шкаф и плиту ее еще называют «шведкой». Бытует мнение, что название этого типа печей произошло от мануфактурного производства изразцов, которым занимались пленные шведы во времена Петра I.

Русские, или духовые печи. Относятся к отопительно-варочным, но имеют множество особенностей, нюансов и разновидностей. Например, для сельского быта существует оптимальный вариант с нижним прогревом и т.д.

Печь с камином. Вариант, который предполагает встраивание камина в печь, либо его пристройку к печи. Данная конструкция имеет две топки – печную и каминную. Оптимальным вариантом обогрева является нагревание боковых и задней стенки камина при топке печи.

Каминопечь отличается наличием одной топки с топочной дверкой топочного размера и стеклом. Благодаря системе задвижек газы могут направляться либо прямо в трубу, либо в систему дымооборота. При работе печи топочная дверка закрывается, дым поступает в каналы печи. Если возникает желание полюбоваться живым огнем, всегда можно открыть топочную дверку и задвижку прямого хода - в этом случае печь будет работать как камин. Достоинства такого изделия – его небольшие размеры.

Камины. Делятся на два отдельных класса: имитации и настоящие. Настоящим камином является открытая кирпичная конструкция даже без дополнительной отделки. Имитации представляют собой всевозможные каминные вставки.

Банные печи. Настоящей, исконно русской банной печью является каменка, температурный режим в которой равен 60 – 80 °С (парная). В такой печке камни находятся за дверкой и при нагревании раскаляются докрасна посредством прямого огня.

Чтобы определить необходимую мощность печи и ее размеры, необходимо определить теплопотери помещения. Не стоит руководствоваться мнением типа «будет холодно - дотопим». Такой непрофессиональный подход приводит к перенагреванию печки, образованию трещин на ее поверхности и преждевременной поломке. Основная масса подобных проблем возникает в холодное время, а именно в сильный мороз. Поэтому необходимы точные расчеты теплопотерь (через вентиляцию и ограждающие конструкции).

Теплопотери через вентиляцию рассчитать практически невозможно, так как этот процесс происходит через неплотно закрытые окна и двери. В данном вопросе принципиальными являются удельные теплопотери через углы (превосходят стены).

Древесные строения рубленные в лапу (без остатка) требуют дополнительных древесных накладок для большего сохранения тепла. Стоит отметить, что ранее жилые строение рубились исключительно в обло, то есть – с остатком, что защищало углы от промерзания, и никогда в лапу.

Местоположение печи определяется на стадии проектирования строения, именно от расположения печи стоит проектировать остальные помещения. При этом стоит учитывать следующее:

• Половые балки не должны проходить под печью, а число стропил и балок перекрытия над ней обязательно стоит свести к минимуму;

• Необходимо расположить печь как можно ближе к центру строения так, чтобы дымовая труба вышла недалеко от конька. Такое расположение принципиально важно для строений с высокими кровлями. В противоположном случае наружная часть трубы будет очень высокой, что повлияет на эстетичный вид здания, а также увеличит трудоемкость процесса.

Инструменты, необходимые для кладки печи

Лопата штыковая – необходима для копки котлована под фундамент;

Молоток и ножовка – необходима для изготовления опалубки фундамента;

Лопата совковая – необходима для приготовления песчано-цементной смеси и раствора для кладки;

Железное корыто (или же вам понадобится деревянный ящик с плотно пригнанными досками) – необходимо для приготовления кладочного раствора;

Ведро – понадобится для переноски воды и раствора;

Лист фанеры (бойка) около 150х150 см – необходим для смешивания цемента с песком, или же цемента, песка и извести;

Сито (ячейки размером 1на1 мм) – необходимо для просеивания цемента;

Мочальная кисть – необходима для затирки внутренних швов печной кладки;

Сито (ячейки 2 на 2 мм) понадобится для просеивания песка;

Печной молоток, или как его еще называют, молоток-кирочка необходим для «сверления» дырочек в кладке, а также для обивания кирпича на околки и отески;

Отвес просто незаменим для контроля и проверки вертикальной кладки;

Мастерок (кельма) понадобится для укладки, расстилания, а также подрезки раствора;

Уровень универсальный поможет сделать поверхность идеально горизонтальной;

Угольник обеспечивает правильность углов кладки;

Правило (специальная доска) необходима для контроля лицевой поверхности кладки. Представляет собой ровную, идеально оструганную древесную рейку приблизительно 150 см длиной;

Расшивки – придают наружным кладочным швам определенную форму;

Линейка, рулетка, карандаш, угольник – эти инструменты необходимы для разметки.

Материалы для кладки печи

Для выполнения печной кладки понадобятся: щебень, гравий, песок, теплые заполнители (керамзит, шлаки, пемза), которые придают растворам малую теплопроводность и легкость из-за наличия небольших пор. Соотношение теплых заполнителей должно быть равным, или меньшим по отношению к воде. Данный пористый материал используют, в основном, для утепления труб, которые выводятся на чердак, а также во время штукатурных работ. Заполнители могут отличаться в размерах (небольшие, большие, средние) для получения необходимого размера заполнитель просеивают через сито с соответствующим сечением. Большие заполнители при необходимости можно потолочь.

Также в печных работах используются как естественные (булыги, бутовый камень, с помощью которого выполняется фундамент под печь), так и неестественные (камни из глины, бетона) материалы.

Булыгами называют камни разных размеров неправильной формы, которыми «обшивают» строение с внешней и внутренней стороны, а зазор между ними заполняют камнями поменьше. Большие тяжелые камни раскалывают не меньшие, кладка из которых считается более сложной.

Бутовый камень получают при добывании слоистого камня, который бывает в виде кусков неправильной формы (так называемый рваный бут), или же плит неправильной формы (производят путем раскалывания пастелистого бута). Данный материал является прочным и надежным, после обработки приобретает правильную, необходимую форму.

Обычный керамический кирпич является неестественным камнем, так как производится из тщательно подобранной глины (легкоплавкие виды средней пластичности с содержанием песка). Ее, также, можно заменить суглинками, или же глинистыми сланцами.

Глину с большим содержанием песчаных частиц используют для уменьшения усадки глиняных кирпичей. Для истощения глины принято использовать песок (самый оптимальный истощающий материал). Красный цвет после обжигания кирпичу придает окись железа. Помимо этой примеси существуют и другие (камневидные, серная кислота, соли, гипс), которые соответствующим образом удаляются для улучшения качество кирпича.

Качественная кирпичная продукция получается только из отлично обработанной глины, в ином случае кирпич может быть слоистым и легко трескаться. Кирпич-сырец изготавливают с помощью мокрого метода путем тщательного перемешивания и процеживания через сито до полной однородности массы.

Обжигают только при определенной температуре, не превышая допустимых пределов. При простукивании готовый качественный кирпич издает чистый железный звук, легко тешится, колется, раскалывается, но не рассыпается.

В случае недостаточной температуры получается недожженный, алый кирпич. Он имеет бледно-розовую окраску, издает глухой звук, в больших количествах поглощает воду, рассыпается на мелкие куски, совершенно (или частично) не подходит для выполнения печной кладки с помощью мокрого метода.

Непосредственно перед кладкой печи кирпич обязательно сортируют и тщательно отбирают. Лучший кирпич используется для кладки дымовых каналов в печи и топливников.

Бывший в употреблении кирпич (печная кладка) можно использовать еще раз, предварительно очистив его от закрепляющего раствора. После сортировки такой материал пригоден для кладки фундаментов и труб, но с обязательным последующим оштукатуриванием.

Бывший в употреблении кирпич, сложенный на известковом растворе, впоследствии при нагревании выделяет запах извести, потому его используют для кладки тех элементов, которые не подвергаются нагреванию (фундамент, или же трубы, находящиеся выше крыши).

Подовый кирпич производится либо из огнеупорной, или же простой глины и используется при кладке печных подов для более ровной поверхности – это разрешает без труда передвигать хлебобулочные формы по поду печи.

Керамические трубы (к которым прилагаются отводы, тройники, переходы и другие фасонные части) производят из обычной глины с плотным и прочным черепком, глазурованным с наружной и внутренней, или же только внутренней стороны. Такие трубы (утепленные кирпичом и теплоизоляционным материалом) используются для устройства дымооборотов внутренних каналов в печи и труб на чердаке и выше крыши (тут облицовываются бетоном, кирпичом).

Асбестоцементные трубы обладают повышенной огнестойкостью и прочностью, используются для кладки разных топок либо их облицовки-футеровки в печах.

Огнеупорные материалы перед кладкой споласкивают для удаления незначительных загрязнений и пыли.

Уменьшить теплопроводность можно посредством теплоизоляционных материалов, к которым относится войлок (не воспламеняется, только тлеет, при контакте с огнем издает специфический запах). Его вымачивают в глинистом растворе (предохраняет от моли, возгорания), используют при разделке печей и труб, а также им обматывают концы древесных балок, которые находятся вблизи разделок и дымовых каналов; после просушки кладут под предтопочные листы.

Асбест (изготавливается в виде шнура или листов) – уникальный материал, который отличается следующими характеристиками: долговечностью, низкопроводностью, теплоизоляцией, несгораемостью. Используется вместо войлока, а также для прокладки между дверками, кладкой и рамками печных устройств.

Без асбеста глинистый раствор быстро разрушается, щели пропускают воздух в поддувало или топливник, из-за чего нарушается режим сгорания горючего.

Также при кладке печей используются гидроизоляционные материалы (рубероид, толь), которые предохраняют фундамент домов и печей от грунтовых вод. Они необходимы и для устройства мягких кровель. Производят гидроизоляционные материалы из плотного картона, пропитанного нефтяными продуктами или каменноугольной смолой. Для более комфортного скатывания в рулон, а также для того, чтобы при нагревании не стекала пропитка, стороны посыпают каменной мукой, слюдой, или же песком. Данный материал укладывают либо на мостики (рубероид на битумные, толь на дегтевые), или же насухо. Стороны, которые предполагают покрывать мастикой, необходимо очистить от обсыпки.

Глинобит – чрезвычайно густая глиняная масса, которая исключает какое бы ни было наличие щебня и гравия. Даже небольшое количество данной примеси способно разрушить глинобитную массу, для получения которой необходимо медленно испарить всю воду. Густота раствора не допускает прогибов в кирпичной форме, если его положить на узкую древесную рейку.

Из этого материала изготавливаются печи, своды в печах, им облицовывают железные печки для долгого удержания тепла, а также для предохранения от прогорания.

Кирпич-сырец используется при кладке печи до трубы, все остальные печные детали лучше возводить из обожженного кирпича.

Печные приборы

Эксплуатация кухонных очагов (плит) и отопительных печей предполагает наличие гарнитуры (специальных печных устройств), обеспечивающих нормальную работу и уход за печными установками.

К печным устройствам относят готовые железные изделия, такие как: колосниковые решетки, поддувальные и другие дверки, дымовые задвижки, колосники, чугунные плиты, печные вьюшки, духовые шкафы, заслонки, водогрейные коробки и пр.

Чугунные устройства являются более прочными, чем изделия из металла – они не ржавеют, не прогорают, меньше коробятся от высокой температуры, служат дольше.

К дверкам, задвижкам и вьюшкам выдвигаются особые требования – они должны свободно, без заедания перемещаться в пазах рамок, плавно закрываться. Под данное описание чрезвычайно подходят герметические дверки.

Полудверки и дверки можно разделить на поддувальные, топочные, вьюшечные и прочистные.

Топочные дверки закрывают печь, помогают при загрузке отопительного горючего, а также при его перемешивании. В тех печах, где отсутствует поддувало, данные дверки служат для регуляции подаваемого воздуха, который необходим для процесса горения.

Обычно дверку (обычную, или герметическую) составляет полотно и рама, которые скреплены между собой, а также прикрепленный к ней крючок. При кладке печи необходимо надежно и прочно зафиксировать раму в соответствующем проеме.

Обычные дверки предполагают зазоры между рамой и полотном, материалом для их изготовления служит сталь или чугун. Герметические дверки бывают только чугунные поверхности полотна и рамы тщательно выравниваются и не допускают зазоров, так как прижимаются прижимным винтом, находящимся в середине планки-щеколды. Такие дверки состоят из наружного и внутреннего полотен, обеспечивающих оптимальное нагревание, но не перегрев дверки.

Полудверки имеют различное назначение, являются герметическими и обычными и отличаются от топочных дверок меньшим размером. Поддувальную полудверку устанавливают под топочной в поддувале или под колосниками. С ее помощью подается тяга, кислород, а также убирается зола.

Прочистные дверки устанавливаются в стенах дымовой трубы или непосредственно печи и предназначены для очищения печной конструкции от сажи и золы. Все металлические изделия снаружи обязательно покрывают термостойкими или огнеупорными эмалями либо лаками.

Печные задвижки предназначены для закрывания дымовой трубы сразу после топки печи, или для переключения дымоходов (касается только комбинированных конструкций). В случае если между рамой и движком существуют зазоры, то устанавливают несколько задвижек (например, две – одну над второй).

У вьюшки (чугунная рамка с отверстием и бортиками, которые дополнительно обрабатываются для более плотного закрывания) то же предназначение, что и у задвижки. С внутренней стороны отверстие закрывается блинком, а с внешней – верхней крышкой или противнем (при этом захватываются бортики). Благодаря такому механизму вьюшка отлично закрывается. Устанавливают ее в особом отверстии дымохода (с наружной стороны дымохода ее закрывает вьюшечная дверка).

Поворотная заслонка, или баран выполняется из чугуна и представляет собой вышеупомянутую вьюшку, крышка которой вращается на долгой оси с ручкой, выпущенной через кладку. Крышку открывают и закрывают ручкой. Данная заслонка не контролирует тягу, через нее уходит теплый воздух, она неплотно закрывается.

Цельными чугунными (но с отверстиями для доступа воздуха к горючему) являются колосниковые решетки, колосники для топок - это отдельные элементы. Колосники или решетки укладываются над поддувалом так, чтобы их продольные отверстия были направлены от дверей к задней стенке. Таким образом, тяга из поддувала обеспечивает горение какого-либо горючего материала.

Духовые шкафы, или духовки печные (для выпечки хлебобулочных изделий) представляют короб из листовой стали, к передней части которого прикреплена металлическая или чугунная рама с двухстворчатой, или откидной дверкой. Боковые внутренние стороны имеют металлические уголки, на которые размещаются противни либо решетки (для выпечки, или сушки). Духовой шкаф встраивают в печную кладку, что позволяет теплым дымовым газам нагревать его (при этом необходимо учитывать толщину металла, из которого выполнен короб). Габариты духовки напрямую зависят от размеров печи.

Заслон, или заслонка печная (изготавливается из чугуна, или темной листовой стали) необходима для закрывания устья печей. Она имеет закругленную сверху форму с ручкой посредине.

Флюгарки и дефлекторы (из толстой листовой стали) бывают разных конструкций и предохраняют кирпичную кладку верхнего оголовка печной трубы от неблагоприятных погодных условий, способствуют улучшению тяги и предотвращают их опрокидывание обратно в трубу во время ветреной погоды. Возможен вариант использования бывшей в употреблении гарнитуры при условии, что ее состояние будет хорошим, без каких-либо дефектов, иначе, по прошествии некоторого времени, они потребуют замены, что приведет к переделке всей печной конструкции.

Обработка кирпича

Стандартный (простой) кирпич имеет следующие размеры: 250x120x60 мм, из которых 250х120 мм – постель (самая большая плоскость), 250x65 мм – ложок (боковая плоскость), 120x60 – тычок (торцевая плоскость).

Для кладки печей используют керамический красный полнотелый кирпич, но не крошащийся и рыжий (недожог), или малиновый, звенящий (пережог). Можно применять кирпич, бывший в употреблении, но отличного качества, без дефектов.

Топку необходимо выкладывать огнеупорным (шамотным) кирпичом. Следует учитывать, что огнеупорный и керамический кирпич отличаются по коэффициенту температурного расширения, а значит, чередовать эти два вида кирпича нельзя.

Печная кладка подразумевает применение не только целого кирпича, но и некоторых его частей. На порядовках (специальные чертежи для кладки) они имеют свое условное обозначение.

Качественный, хорошо обожженный кирпич колют по намеченной линии без предварительной насечки. Алый кирпич с волосяными трещинами требует предварительной насечки. Для этого с помощью угольника и линейки расчерчивают кирпич по всем плоскостям, затем прорубают канавки глубиной приблизительно в 2 см заостренной частью кирки, и только после этого, держа кирпич на весу, наносят легкие удары киркой по канавкам. Околку создают с помощью резкого удара, также держа кирпич на весу, а лезвие молотка под прямым углом к линии раскалывания. Косые удары наносить не рекомендуется, так как кирпич может расколоться произвольно. Раскалывая кирпич необходимо держать его посредине линии раскалывания и обязательно соблюдать меры предосторожности.

Сторона раскола не получается идеально ровной, потому небольшие неровности шлифуются вторым кирпичом, или наждачной бумагой, а большие удаляются киркой.

При кладке кирпич раскалывают и на более мелкие части. При этом теску осуществляют в таком порядке: левая рука с кирпичом опирается на левую ногу чуть выше колена, сторона оттески кирпича направлена вверх. Сначала осуществляется неотесанная околка (тупым концом кирки), а затем наносятся небольшие по силе, но частые удары.

В ложковой и тычковой плоскостях не должно быть кирпичей со сколами в углах – при нагревании цемент из углов будет выкрашиваться, образовывая сквозные дыры. Через них в помещение может проникать угарный газ.

Кладочные растворы

Качественный кладочный раствор обеспечивает долговечность и прочность всего сооружения. Фактически, печная кладка производится из глиняно-песчаного раствора (до потолочного перекрытия), выше данного уровня используется цементно-песчаная смесь.

Для изготовления раствора, или же кирпича используется глины средней пластичности с добавлением песока. При работе с этим материалом необходимо учитывать его усадку и усушку, а также свойство глины впитывать определенное количество влаги. Истощенный тип глины способен поглотить большее количество влаги, чем пластичный или жирный. Впитавшая в себя воду сухая глина издает характерный запах и уже не является «губкой» - то есть не впитывает и не отдает воду. Эти свойства используют для гидроизоляции.

Огнеупорные кирпичи производят из соответствующего типа глины, и используют ее для кладки топок, а также облицовки каналов и топок в печных конструкциях.

Глиняно-песчаный раствор лучше всего готовить из светло синей (кембрийской) глины, в случае ее отсутствия можно применить ту, которая есть в наличии. Перед началом работ (за 2-3 дня) глину рекомендуется замочить. Для сухой глины пропорции будут 1:2, для мокрой - 1:1. Периодически массу необходимо перемешивать до возникновения однородной пульпы (по консистенции напоминающей жидкую сметану). Следует учитывать: чем глина жирнее - тем ее дольше требуется замачивать.

Для глиняно-песчаного раствора идеально подойдет горный кристаллический песок. В случае его отсутствия, можно воспользоваться обычным морским или речным (крупность песчинок от 0,2 до 1,5 мм). С песком также необходимо провести предварительные очистные работы – настаивать в воде несколько дней периодически меняя до тех пор, пока она не станет прозрачной. Данная процедура удаляет из песка илистые включения, грязь, пыль, после чего он просушивается и тщательным образом просеивается.

Плотность раствора можно увеличить с помощью цемента. В этом случае пропорции будут: 9 (песок) : 1 (цемент), также можно добавить поваренную соль из расчета1кг на ведро воды.

Цементные растворы преимущественно используют для кладки труб выше потолочного уровня, а также для устройства фундаментов.

Чтобы приготовить кладочный раствор необходимо на ровной металлической поверхности смешать цемент с песком. Сухую смесь перекладывают в железное корыто и заливают глиняной пульпой, тщательно перемешивая до консистенции густой сметаны. Только после этого добавляют поваренную соль.

Получившийся раствор должен иметь необходимую пластичность (не растекаться и не рассыпаться). В случае если масса прилипает к мастерку, необходимо добавить воды и песка, если плохо расстилается – глиняной пульпы. После нескольких замесов можно абсолютно точно найти оптимальное соотношение имеющихся компонентов.



Глава III. КЛАДКА ПЕЧИ

Основы

Печная кладка выполняется аккуратно, прочно, с вертикальными углами, узкими швами, ровной поверхностью и горизонтальными последовательностями. Общие отклонения по вертикали могут быть не более 10 см, облицовка изразцами допускает 2 см, неровности на лицевых сторонах печи не должны превышать 5 мм.

В процессе кладки качественный кирпич обязательно вымачивают, а низкопробный только окунают в воду. Это обусловлено тем, что вымоченный кирпич медленно впитывает влагу из раствора, а после окончательного высыхания такая кладка получается чрезвычайно прочной и аккуратной (имеет узкие швы).

Для футеровки каналов и топливников (используется тугоплавкий или огнеупорный кирпич) между ними и красным кирпичом перевязку не выполняют из-за различных температурных расширений. По этим соображениям не рекомендуется использование толстой проволоки внутри кладки.

Дымоходы и каналы выполняются толщиной в четверть или половину кирпича, что позволяет быстро нагревать перегородки и медленно отдавать тепло помещению.

Имеющиеся в каналах углы и повороты рекомендуется закруглять. В этом случае печная тяга улучшается, а отложение сажи и золы существенно уменьшаются.

В зимнее время года кладку из вымоченного кирпича можно проводить только в отапливаемом помещении. Сушка при этом происходит частыми, но не долгими протравливаниями.

Печная труба из вымоченного кирпича на чердаке обязательно утепляется несгораемыми теплоизоляционными материалами, такими как: стекловата, шлаковата, шлакобетонные плиты, маты из несгораемых материалов; сухой шлак засыпается в зазор между трубой и специально устроенным несгораемым коробом.

Горизонтальные и вертикальные швы необходимо тщательно заполнить раствором, иначе через них будут вылетать искры, и заходить холодный воздух, нарушая тягу и образуя задымление. Категорически запрещается наносить глиняный раствор на каналы и топливник, так как отваливающаяся глина быстро засоряет их и приводит к снижению печной тяги.

В процессе кладки обязательно необходимо очищать от лишнего глиняного раствора внутренние поверхности.

Швабруют (протирают) кладку после того, как она выполнена на три-пять последовательностей; это делается кистью без ручки, или же просто мокрой тряпкой. Данная процедура позволяет убрать лишние кусочки глины, после чего швы становятся более ровными.

Кладка печи предусматривает и определенный температурный режим материалов. Так, раствор и кирпич должны иметь температуру от +5°С, температура воды должна составлять + 15 °С.

После завершения кладки печь необходимо высушить (разрешается как естественный метод, так и неестественный). Сушка занимает 10-12 дней и все это время заслонки, дверки, задвижки остаются открытыми. Труба закрывается только в случае грозы.

Через неделю (или 10 дней) рекомендуется протапливать печь небольшими, но частыми порциями (5-6 раз в день) стружкой, соломой, щепой, сухими дровами. После топки рекомендуется открыть все имеющиеся устройства.

Постепенно количество и длительность протапливания увеличивают. Количество горючего материала при первом протапливании не должно превышать 20 – 25 % от количества обычной закладки. Вторая топка составляет до 30 – 40 %, третья - до 60 – 70%. В дальнейшем используется полный объем горючего.

Сушка считается законченной в том случае, когда полностью высыхают сырые места на поверхности кладки, а на вьюшке или задвижке исчезают следы конденсата. После проведенного протапливания качество и долговечность печной кладки существенно повышается.

При установке печных устройств двери обязательно крепятся за рамку с помощью лапок, болтов или заклепок. Проволочное крепление не надежно из-за ее прогорания (дверки сначала расшатываются, затем выпадают).

Между печной дверкой и кладкой обязательно оставляется зазор около 5 мм по периметру. Данная процедура необходима для предотвращения нагревания (а впоследствии разрушения) кладки от металла. Рамка обертывается шнуровым асбестом, плотно вставляется в дверной проем и обмазывается глиняным раствором. Верхняя сторона рамки не должна служить опорой (кладка, чугунная или металлическая полоска), так как это может привести к многочисленным дефектам, или же разрушению.

В зависимости от ширины топочного отверстия его необходимо перекрывать аркой, кирпичом взамок, либо кирпичными перемычками. Если ширина составляет менее кирпича, топочное отверстие перекрывают кирпичом взамок, при большом – выполняется арка, отверстие более одного кирпича перекрывают кирпичной перемычкой (клинчатый или несложный кирпич).

Прочистные, вьюшечные, поддувальные дверки разрешается крепить проволокой, либо лапками.

Для того чтобы закрепить чистки-коробочки необходимо в рамку коробочки вставить крышку с вмазанным в нее кирпичом (располагается плашмя). Бортики рамки коробки могут накладываться на кирпичное отверстие размером в четверть или полкирпича, либо врезаться в стену с помощью вырубки соответствующих бороздок.

При использовании дверок все отверстия закрываются кирпичом, а после этого замазываются раствором. Дверка в кладке должна быть установлена без зазоров.

На лицевой стороне кладки располагаются очистные отверстия. При этом два кирпича, положенные плашмя и выступающие из стены на 10-20 мм, обозначают место отверстий, а также создают дополнительные удобства при изъятии кирпичей во время чистки.

Установка духовых шкафов происходит так же как топочных дверок (накладывается прокладка асбестового шнура).

В печную кладку или в стальной футляр также можно установить водогрейные коробки. При этом футляр из стали может нагревать их, или во время выемки коробок служить дополнительным отопительным прибором (временно).

Ближе к дымовому стояку и дальше от топливника устанавливаются задвижки и вьюшки, при этом учитывается высота от пола (чтобы не приходилось использовать табурет, стул и т. д.) что увеличивает необходимую отдачу тепла каналам. Устанавливается сперва задвижка, затем (над ней) вьюшка.

Две задвижки более плотно закрывают трубу, чем одна, а вьюшка (в силу своей конструкции) наиболее плотно прилегает к отверстию.

Стоит отметить, что удалять сажу с вьюшек гораздо легче, чем с задвижек. Во время чистки трубы открывают задвижку, вьюшку же оставляют закрытой.

Для собирания сажи (во время чистки трубы) под дверкой расположен специальный карман, что существенно облегчает процесс. Дым в этом случае направляется под вьюшку. Если открыть дверку и закрыть вьюшку воздух в помещении начнет вентилироваться.

Колосниковые решетки укладываются ниже топочного отверстия с зазором между кладкой и решеткой не менее 5 – 10 мм по периметру, что предотвращает разрушение кладки при нагревании металла. Зазор между решеткой и кладкой наполняют песком. Решетка устанавливается продольными отверстиями в направлении от топочной дверки к задней стенке топливника. Такое расположение удобно для чистки печного пода. Помимо этого решетка должна легко выниматься и укладываться обратно.

Техника печной кладки

Прочность и долговечность кладки зависит непосредственно от качества и вымачивания кирпича, его укладки, а также от приготовленного скрепляющего раствора. Если в итоге получается монолитная, мощная кладка, ее качество и надежность говорит сама за себя. Полной противоположностью такой конструкции будет кладка с выступающими вертикальными и горизонтальными швами.

Качественная, прочная кладка является газонепроницаемой, то есть она исключает попадание дыма в помещение.

Чтобы получить отличный результат, необходимо соблюдать последовательность кладки, подгонку кирпичей к соответствующему проему. Замачивание кирпича происходит после того, как его разложат для последовательной укладки в корыте, длина которого равна количеству кирпичей в кладке.

Кладка осуществляется несколькими способами: либо все снимают и укладывают по порядку, либо все вымачивают, или обрызгивают, или смачивает по одному, и крепят с помощью раствора. Его наносят рукой (мастерок используется только при кладке с наружной стороны).

Кладка из вымоченного кирпича происходит в следующем порядке: правой рукой набирают глиняный раствор, левой вытягивают кирпич из воды, равномерно расстилают раствор на поверхность кирпича, укладывают на кладку, прижимая и подгоняя его, снимают лишний раствор с боков. Кладка второго кирпича происходит в том же порядке, только раствор наносится еще на его тычковую сторону.

Второй метод предполагает выкладывание раствора на уже разложенный ряд кирпичей. В этом случае кирпич вынимается из воды и укладывается под углом для того, чтобы часть раствора попала на тычковую сторону. После нажатия лишний раствор удаляют.

В случае, когда кирпич только ополаскивают водой, кладка ведется так же только быстрее. Правой рукой берется раствор, левой окунается кирпич в воду, быстро наносится скрепляющая смесь, укладывается на кладку, интенсивно прижимается, очищая при этом излишки раствора. Необходимо помнить, что сухой кирпич интенсивно впитывает воду из раствора, а потому шов получается намного толще. Этот способ требует присутствия двух человек, когда работа грамотно разделена между ними, и смоченный кирпич не успевает впитать излишек влаги из раствора, шов получается узким.

При работе мастерком на поверхность кирпича рекомендуют наносить воду. В этом случае кладут на кирпич определенное количество раствора и быстро разравнивают. Тычковая сторона также обрабатывается мастерком. Тугоплавкий кирпич стоит только ополаскивать водой.

Швы печной кладки можно выполнить несколькими способами. Если кладка впоследствии оштукатуривается, швы полностью не заполняют раствором, оставляя 5 – 10 мм в глубину, что позволяет штукатурке затечь в оставленные канавки.

Если кладка не штукатурится, швы заполняются раствором и находятся на одной плоскости с поверхностью кирпича. Для более привлекательно внешнего вида швам могут придать вогнутую, либо выпуклую форму (кладка под расшивку – инструмент из кровельной стали, с помощью которого выполняются швы).

Фундамент под печь

Фундамент выполняют на прочном основании из качественных материалов, это касается не только печей на первом этаже, но и коренных труб. Печи на втором и последующих этажах требуют особого прочного основания. Самым оптимальным вариантом для печей первого этажа является отдельный фундамент под печь. В случае если пол достаточно прочен, балки и доски при хождении по ним не прогибаются, можно ставить печь весом не более 750 кг. Более массивные печи требуют отдельно фундамента, отличающегося надежностью и прочностью.

Для выполнения таких фундаментов используют песчаные, гравийные, щебененные, насыпные, глинистые грунты. Насыпные грунты требуют, чтобы толщина слоя была не более 200 мм и тщательного уплотнена. Предварительно уплотняют и рыхлые грунты.

Подошва – нижняя часть фундамента, которая опирается на грунт и имеет разную глубину в зависимости от размера печи: 50 – 60 см для одноэтажных печей без насадных труб, 70 см для одноэтажных печей с коренными и насадным трубами, 1 м для двухэтажных печей с коренными трубами.

Фундамент должен превышать размеры печи минимум на 5 см. Чем больше его площадь, тем меньше нагрузки на него приходится.

Между фундаментом печи и фундаментом дома предполагается зазор в 50 мм, в который насыпают песок. Ни в коем случае нельзя связывать кладку печи с кладкой дома – может произойти перекос (трещины, разрушение) из-за осадки.

Фундамент выполняется из бутового камня, прочного кирпича-железняка, бетона. В местности с сухим грунтом используется известковый, либо цементно-известковый раствор. Для сырых грунтов наиболее подойдет цементный раствор.

Для устройства фундамента необходимо выкопать яму требуемых размеров, выровнять, и сгладит ее дно, тщательно выложить щебень или камень, утрамбовать, и только после этого залить жидким раствором. В первой кладке должна соблюдаться перевязка швов. Или же уплотняют дно ямы, наливают 50 мм слой раствора, уплотняют его щебнем и укладывают первую последовательность кладки. Вторую последовательность выполняют с перевязкой швов.

Бетонный фундамент предполагает наличие ямы на 8-10 см шире; в этом случае ставится опалубка, уплотняется дно, и заливается бетоном до нужного уровня. Второй способ предполагает опалубку с расстоянием между стенками в 100 мм, также наличие металлической арматуры залитой в бетон. Через неделю опалубку снимают .

От чистого пола верхняя часть фундамента не доводится на 14 см, сглаживается по уровню, устанавливаются бортики, и заливаются цементным раствором в соотношении три части песка и одна часть цемента. Густой раствор выкладывают, разравнивают и заглаживают кельмой или лопаткой. Через неделю на поверхность фундамента укладывают рубероид или толь с напуском в 20-30 мм с обеих сторон на мастиках, либо насухо. На нем вычерчивают форму печи и выкладывают на глиняном растворе первую кладочную последовательность, а затем остальные.

Каменные или кирпичные фундаменты для лучшей сохранности оштукатуривают цементным раствором.

В целях экономии материала печной фундамент (в зданиях с глубоким подпольем) устраивают на специальных опорах в виде срубов или ряжей, которые заполняются шлаком либо песком, или же оставляют открытыми. Засыпка материалов предохраняет дом от переохлаждения.

Ряж либо сруб изготавливается из сухой древесины пропитанной противогнилостным антисептиком (доски, пластины, бревна) дуба либо хвойные породы.

На дно котлована выкладывается щебень толщиной 10-15 см, трамбуется ручной трамбовкой, затем проверяется его горизонтальность с помощью уровня. Изготавливается опалубка, представляющая собой древесный ящик без дна, соответствующая предложенным размерам фундамента. Ее внутренние поверхности покрываются горячим битумом либо рубероидом.

Опалубку укладывают на основание и заполняют слоем больших камней диаметром до 15 см. Полости между ними заполняются щебнем, полученный плотный слой заливают цементно-песчаным раствором, для приготовления которого необходим цемент марки 300 – 400. Его просеивают (сито с ячейками 1x1 мм) и смешивают с мелким сухим речным или морским песком (также можно просеять с помощью сита размером 2x2 мм ячейки). Соотношение берут следующее: 1 часть цемента и 3 части песка, перемешиваются до однородной массы, выкладываются в корыто, заливаются водой, вновь перемешиваются до консистенции напоминающей густую сметану.

Следующий этап работ имеет несколько вариантов. Уложив первую последовательность, можно сделать перерыв на день, осуществлять последующую кладку с перерывом в один день. Если площадь фундамента не отличается большими размерами, выполнить работы по заливке фундамента можно за один день.

До отметки чистого пола фундамент не доводится приблизительно на 6-7 см. Верхняя поверхность обязательно проверяется на горизонтальность уровнем, выравнивается, заглаживается и накрывается полиэтиленом. В зависимости от погоды, но не раньше недели, фундамент готов к возведению кладки.

По верхнему обрезу фундамент необходимо гидроизолировать от проникновения влаги к кирпичной кладке печи с помощью укладки на него двух слоев рубероида промазанного горячим битумом.

Основные правила кладки печи

1. Кирпич является пористым материалом, который чрезвычайно интенсивно впитывает влагу из кладочного раствора, что неблагоприятно влияет на конструкцию в целом, так как обезвоженная скрепляющая масса перекаливается, уменьшается прочность швов, что приводит к образованию сквозных отверстий и разрушению кладки.

Чтобы избежать подобного, кирпич замачивают в воду на некоторое время и только после этого (кирпич перестает выделять пузырьки воздуха) производят кладку.

2. Кладка несложных печей ведется в четверть либо половину кирпича (последний вариант считается более оптимальным). Углы и последовательность кладки обязательно перевязываются, то есть чередуются тычковые и ложковые части. Кладочный раствор наносится на всю последовательность слоем в 5 мм, затем выравнивается. Каждый последующий кирпич с торцевой стороны обрабатывается раствором, укладывается к соседнему, и плотно прижимается (осаживается).

Во время клаки топливника раствор удобнее расстилать руками, а не мастерком. Это позволяет заблаговременно удалить случайные жесткие включения (мелкие камни, комки глины и пр.), что повышает однородность раствора и увеличивает качество кладки.

Уложив 4-5 последовательностей, лишний раствор, выдавленный из швов, удаляют мастерком (подрезают), а внутренние поверхности затирают мокрой тряпкой или мочальной кистью для предотвращения закупорки дымохода отвалившимся кладочным раствором. Печь изнутри не штукатурится (по этим же соображениям).

3. Отверстие, через которое труба выводится на крышу, необходимо выполнить, соблюдая противопожарные требования (устанавливается преграда) и защитить его от вероятных протечек (напуск «выдра»). От осадков отверстие трубы защищают с помощью фигурных жестяных дымников.

4. Во время кладочных работ необходим контроль правильности геометрических размеров с помощью шнура (диагонали будут равны), или же угольника. Контроль вертикальности кладки выполняют отвесом, горизонтальной плоскости – уровнем.

5. В случае отсутствия опыта кладочных работ рекомендуется сперва уложить кладку насухо, а затем (при отсутствии неточностей) на раствор.

6. Облицовка каналов и топливников исключает перевязывание керамического, красного, или обычного кирпича с огнеупорным. Из-за разных коэффициентов расширения места перевязки быстро разрушаются. Также в кладке не используется металл (от нагревания он увеличивается в размерах и разрушает кладку).

При печных работах запрещается применять трудносгораемые и сгораемые материалы, те, которые плавятся при высоких температурах, а также деформирующиеся. Они постепенно разрушают кладку.

Для выполнения печной конструкции требуются высококачественные материалы, которые обеспечат долгий срок службы и отличную работу печей.

Собственно кладка

Во время закладки первой последовательности кладки печи ее габариты и форму обязательно проверяют угольником, правилом, шнуром (натянутым по углам кладки), или метром. Первую последовательность рекомендуют уложить сперва насухо, убедившись, что нет никаких дефектов, можно приступать к укладке на растворе, соблюдая, при этом, перевязку швов. Выложенную последовательность тут же проверяют правилом с уровнем по горизонтали, отвесом (или правилом с уровнем) по вертикали, шнуром или угольником на прямоугольность по диагоналям. Неточности исправляют.

Толщина швов кладки (красный или обычный кирпич) не должна превышать 5 мм, для огнеупорного или тугоплавкого кирпича - 3 мм.

Внутренние поверхности печей (трубы, горнило, каналы, топливники) выполняются с особой тщательностью, без каких-либо выступов и шероховатостей.

Швы кладки обязательно перевязывают. Наиболее оптимальной считается перевязка, при которой кирпич серединой ложится на шов, удовлетворительной – кирпич ложится на шов четвертной частью, неудовлетворительной – менее четверти кирпича ложится на шов. В случае неудовлетворительной перевязки ее переделывают.

Кладка стены в один кирпич исполняется из ложковых и тычковых последовательностей попеременно. Тычковая последовательность укладывается поперек стенки, ложковая – на ее протяжении. Для перевязки используется трехчетверка. В дымовых каналах образующие их перегородки выполняются вольным примыканием кирпича к кирпичу.

Перевязка выполняется через 2-3 последовательности в замок с наружными стенами, или же выпускается кирпич тычковой гранью на лицевую сторону печи.

Нижняя часть печи с лицевой стороны образует подпечье (свободное пространство), которое используют для хранения различного печного инвентаря: совков, ухватов, пр. Оно может перекрываться кирпичным сводом, плитами или цементными баночками, также устраивают древесные основания.

Огнестойкими являются цементные и железобетонные плиты, а также кирпичный настил на металлически балках. В случае если используется антисептированная древесина, ее дополнительно покрывают двух-, или трехслойной изоляцией войлока, предварительно вымоченного в глиняном растворе и обитого окрашенной с двух сторон кровельной сталью. Такая изоляция не допускает излишнего перегрева пластин и досок. Швы между кирпичами или плитами промазывают цементным раствором, древесные части обрабатывают специальным антисептиком против жуков-древоедов.

Переднюю часть стены можно использовать под печурку для хранения кухонной утвари (терки, ножи, небольшая посуда). На высоте 80-90 см от пола устраивается шесток (ровная площадка из кирпича, покрытая чугунной плитой для предотвращения разрушения кладки под действием высоки температур). Над шестком располагается специальное прямоугольное окошко, перекрытое кирпичной аркой или двумя кусками угловой стали. Цементная балка используется вместо деревянных брусьев.

Напротив шестка находится горнило, или как его еще называют, топливник (варочная камера). Устье или чело (находится против окна шестка) имеет прямоугольную, или сводчатую конфигурацию и предназначено для закладки топлива и посуды для варки пищи.

Шесток с одной (или двух сторон) имеет впадины, которые называются очелки или зольники образованные передней стеной камеры – скулами (щечками). Устье закрывается заслонкой с двумя или одной ручкой после топки для сбережения тепла. В устье используется стальная или чугунная рамка.

Над шестком выполняют стенки для щитка или перетрубья (опрокинутая фигура конусообразной формы), куда попадает дым перед тем, как направится в трубу. Чтобы печь не дымила, высота пролета от шестка до перетрубья должна быть выше устья печи не более чем на три последовательности кладки. Перетрубье (дымоход от устья печки до вьюшки) должно плавно сужаться (кирпич стесывается). Если печь все же дымит, причину необходимо искать в трубе.

Перед задвижкой или вьюшкой (для улавливания искр) выполняют специальную стену со скосом, на которую оседает сажа. Перед вьюшкой, находящейся в первых рядах ставят хорошо закрывающуюся дверку. Печь закрывают только одной вьюшкой, или одной задвижкой, либо ими двумя одновременно. Задвижку ставят выше вьюшки на 3-5 последовательностей кладки. Вьюшечное отверстие может служить вентиляцией либо вытяжкой.

Во время кладки горнила (топливника, варочной камеры) используется качественный, отборный кирпич. Толщина стен может быть выполнена в три четверти (кладка плашмя и на ребро) или в один кирпич. Передняя стена выполняется в полкирпича. Свод камеры выполняется с уклоном от задней стены к устью и сглаживается песчаной засыпкой либо глиняным раствором с мелким кирпичным щебнем. Верхняя плоскость камеры должна быть ровной.

Кирпичный под нельзя укладывать с помощью глиняного раствора (он нагревается, обжигается, крепко связывается с кирпичом). Впоследствии, подобную конструкцию очень сложно разобрать. Щели пода засыпаются золой или мелким песком, а его нижний уровень требует укладки очень ровного кирпича.

Своды топливника выполняют пологими и крутыми; при большой нагрузке на перекрышу печи они могут разрушаться. Чтобы этого избежать, необходимо стянуть своды толстой проволокой, угловой, полосовой, или тавровой сталью с помощью гаек и шайб.

Колодец под подом заполняют засыпкой (специальная масса, смешанная из песка, битого бутылочного стекла, щебня или гравия толщиной 150 – 180 мм и накапливающая и удерживающая тепло). Щебень или гравий перемешивается с песком, сверху добавляется слой в 20 – 30 мм крупнозернистого песка.

Под должен иметь плавный подъем (30 – 50 мм) по отношению к уровню шестка, что необходимо для лучшего доступа воздуха к задней части камеры. Песок разравнивают, засыпку уплотняют. Можно предварительно выложить одну последовательность кладки стен выше уровня пода, или целиком выложить варочную камеру.

Свод каждой формы выкладывается одновременно с обеих сторон, последовательно, ряд за рядом, постепенно переходя к середине, пока не останется промежуток в четверть кирпича, куда закладывают, обмазанный со всех сторон глиняным раствором, замковый кирпич. Его функция – прижимать ранее выложенные кирпичи друг к другу. Площадки в стенах вытесывают из отборного кирпича (предварительно проверенного шаблоном) с необходимым уклоном.

Свод с нечетным количеством кирпичей предварительно вычерчивается на бумаге в натуральную величину.

Боковые стенки над сводом до перекрыши представляют собой стенки коробки заполненной песком с верхним кирпичным настилом в одну последовательность. В толстых стенах, которые недостаточно отдают тепло, рекомендуется делать специальные углубления – печурки (до 4 штук), которые проводят тепло, а также являются удобными «карманами» для сушки всевозможных предметов и продуктов. Расположение печурок должно разделяться 2-3 последовательностями кладки. Размеры: 150 – 200 мм – ширина, 210 мм – высота.

Душники (самоварники) выполняются круглыми или квадратными, с наличием дверок. Простые душники закрываются коробочками из кровельной стали соответствующей формы. Для душника выполняется отдельный канал, который закрывается небольшой задвижкой, сохраняющей тепло в помещении. Канал самоварника выводят между задвижкой и вьюшкой, в случае, если канал выше вьюшки, достаточно просто открыть задвижку.

Перекрыша печи над варочной камерой стягивается угловой сталью.

Стяжка выполняется разными методами: финиши доходят до середины толщины перетрубья и закрепляются в кладке с помощью проволочных мочек, или же финишную стяжку выводят на лицевую поверхность печи (20 – 30 мм), просверливают отверстия, в которые вставляется металлический пучок и закрепляется гайками. Пруток или соприкасается с кирпичной кладкой, или находится на некотором расстоянии от нее.



Наружная отделка

В санитарном плане для печей чрезвычайно важна наружная отделка. Самым оптимальным вариантом считается облицовка стен изразцами и кладка печей в железных футлярах. Также печь можно протирать и штукатурить. На декорируемые поверхности мастерски наносятся швы, расшивают, придавая ту, или иную форму.

Не рекомендуется облицовывать печь разными видами плитки, так как это может привести к ее разрушению.

Отделка притиранием требует тщательного заполнения швов раствором. Притирку выполняют простым красным кирпичом, предварительно смочив поверхность печи водой. При этом кирпич растирается, окрашивая в красный цвет глиняный раствор, и втирается во все отверстия, отчего поверхность становиться идеально ровной. Притирка окрашивает поверхность печи в желтовато-красный цвет. Также можно сделать поверхность белой.

Оштукатуривание – наиболее распространенный способ отделки печей, который на длительное время помогает сохранить отличный внешний вид стены. Оштукатуривание проводят после высыхания кладки, предварительно очистив ее от глины и пыли. Также расчищаются швы кладки на глубину 5 – 10 мм, для лучшего оседания раствора.

Печь протапливают, и, смочив водой, оштукатуривают горячие поверхности.

Для лучшего удержания раствора на стенах печи необходимо закладывать проволоку в швы так, чтобы она находилась в середине кладки, а на лицевую сторону выходили два финиша (вилка) на 50 – 100 мм. По стенке исполняется финишное плетение и закрепляется выпущенными финишами.

Толщина штукатурки не должна превышать 10 мм.

На смоченную водой теплую печь наносят сначала слой в 5-6 мм, затем более густой раствор такой же толщины, после этого сглаживают и затирают. Если штукатурка покрывается трещинами, то их рекомендуют разрезать, смочить водой, заполнить раствором и затереть.

Для оштукатуривания используют известково-глиняные или глиняные растворы, которые не всегда отвечают необходимому качеству. Оптимальный вариант – это более прочные, армированные небольшим количеством асбеста сорта.

Для получения требуемого раствора необходимо просеять используемые материалы через сито (ячейки 3x3 мм) и тщательно перемешать до возникновения однородной массы.

• Глина – 1 часть, известковое тесто – 1 часть, песок – 2 части, 0,1 асбеста (№6-7);

• Глина – 1 часть, песок – 2 части, цемент – 1 часть, 0,1 асбеста;

• Гипс – 1 часть, известковое тесто – 2 части, песок – 1 часть, 0,2 асбеста.

Готовят густое известковое, или глиняное молоко, затем смешивают с уже приготовленной смесью до получения густого раствора, по необходимости добавляют воду. Для первого слоя (обрызга) раствор должен быть, как густая сметана. Раствор, в состав которого входит цемент, необходимо использовать в течение часа, с гипсом (готовят небольшими порциями) – за 4-5 минут с момента приготовления.

Для повышенной прочности раствора асбест добавляется небольшими порциями. Также вместо него добавляют стекло- или шлаковату, шерсть, рубленную на мелкие частички. В этом случае поверхность штукатурки (для более эстетичного вида) покрывают слоем раствора (2-3 см) без волокнистых добавок.

Высохшая штукатурка может дать трещины. В этом случае их рекомендуют разрезать, смочить водой, заполнить раствором и затереть. Только после удаления трещин приступают к покраске.

Окрашивание

Не рекомендуется применять масляные краски для окрашивания поверхности печей (нагретая олифа буде выделять неприятный запах). Печи окрашиваются исключительно водными составами: меловым или известковым.

Известковый состав получают из известкового теста или извести-кипелки. Для приготовления раствора (10 л) необходимо:

• известковое тесто – 3 кг;

• известь-кипелка - 1,5-3 кг;

• поваренная соль – 100 г, или алюминиево-калиевые квасцы – 200 г.

Для того чтобы избавиться от желтизны, в известь добавляют немного синьки (ультрамарина). Для приготовления известкового теста понадобится 5-6 л воды, также можно погасить известь-кипелку. Квасцы или поваренную соль растворяют в 0,5 л воды, вливают в известковое тесто и тщательно перемешивают. Для необходимой консистенции необходимо добавить соответствующее количество воды. Подкрашивают смесь таким образом: 1 чайную ложку синьки необходимо развести в 0,5 стакана воды и вылить в известь. Массу тщательно перемешать и процедить через нередкое сито. Состав для окрашивания печи готов.

Меловой состав готовится из мела, столярного клея, воды, небольшого количества синьки (по вкусу). Чтобы окраска имела привлекательный вид, можно поэкспериментировать с количеством добавляемой синьки. Для начала взять чайную ложку, получившийся состав нанести на стекло, высушить, посмотреть результат (при необходимости добавить еще).

Для того чтобы штукатурка не тушевалась, состав наносят кистью торцующими ударами. После высыхания печь окрашивают.

Труба

Высота дымовой трубы должна составлять не менее 5 – 6 м начиная от пода печи, или от уровня зольниковой камеры. Толщина кладки стен выполняется в полкирпича. Если кладка будет тоньше, это приведет к быстрому нагреванию и остыванию, а вместе с тем и образованию конденсата. Тонкие трубы необходимо утеплять. Другие дефекты, такие как всевозможные трещины (проникает холодный воздух) также приводят к образованию конденсата.

В случае если труба превышает требуемые размеры, дымовые газы очень медленно поднимаются вверх. Также на тягу влияет ровность и гладкость стен дымохода. Наличие неровностей и шероховатостей приводит к задержке сажи и понижению тяги.

В случае недостаточной подачи кислорода в печь, горючие материалы сгорают не полностью - дрова или горят темно-красным пламенем, или тлеют, а дым (уносящий с собой несгоревшие маленькие частички горючего, которые оседают на стенках и засоряют их) имеет темный окрас.

Чердачное пространство также должным образом утепляют, закрыв все имеющиеся возле труб отверстия (сквозные ветры повышают конденсацию и остужают атмосферу).

Насадные трубы являются продолжением печи (стоят на армированной железобетонной плите толщиной от 50 мм) и размещаются на ее перекрыше. При этом они позволяют разбирать требующиеся стенки печи, не нарушая целостность трубы.

Коренные трубы – это отдельный стояк на прочном обособленном фундаменте, с близким расположением к подключаемым печам. Данные трубы используются в том случае, когда невозможно устроить насадные трубы (деревянные строения) или стенные дымоходы. Обычная толщина стены коренной трубы составляет полкирпича. В один кирпич толщиной выполняют трубы, предназначенные для печей продолжительного или постоянного горения (кухонные очаги). Проводить дымоход к вентиляционному каналу запрещается категорически.

Во время кладки капитальных внутренних стен устраивают стенные дымоходы. Также они могут находиться в наружных стенах, но такое сочетание крайне редко (из-за быстрого остывания образуется конденсат и ухудшается тяга), так как требуют дополнительного утепления. Между дымоходом и наружной поверхностью стен расстояние должно быть 2,5 кирпича (стена в 3 кирпича), расстояние в 2 кирпича (стена 2,5 кирпича), и 1,5 кирпича (стена в 2 кирпича). Не стоит размещать дымоходы в углах, или в местах пересечения стен. Основным материалом для выкладки дымохода является красный кирпич толщиной от полтора кирпича (идентичный размер должны иметь и перегородки дымохода).

Внутренние каналы труб должны иметь диаметр не менее 200 кв. см., сечение кирпичной трубы - полтора кирпича (меньшее сечение быстро засоряется сажей, и начинает дымить), каналы – строго вертикальные, иногда со смещением не менее 60° к горизонтальной поверхности (так называемые «уводы»). Внизу канала обустраивается мешок для сажи, над ним – чистка, выше – печная труба. Стенки канала не должны иметь уступов.

Стенные дымоходы выполняются строго вертикально с помощью мобильного шаблона или так называемого «буйка» (прямоугольная или квадратная коробка от 50 до 70 см длиной). Буек устанавливается строго вертикально в обозначенном месте и укрепляется, а вокруг него исполняется кирпичная кладка. Таким образом, раствор из швов не выдавливается (одна плоскость с кладкой). По мере выполнения кладки буек поднимают на необходимый уровень. Переустановка буйка в канал является иногда проблематичной из-за цепкости раствора, в этом случае его обертывают узким и прочным картоном (вынимается буек, а следом за ним картон). С его помощью осуществляется укладка труб.

Трубы выкладываются на разных растворах: известковых, глиняных, цементных, известково-цементных с толщиной швов до 10 мм. Выше крыши раствор должен быть цементным, он предотвращает разрушение от атмосферных осадков и не требует частого ремонта. Швы кладки заполняются полностью, не зависимо от того, какой раствор используется.

Меры противопожарной безопасности обязывают выполнение облицовки или оштукатуривание труб, которые, в свою очередь, утепляют их и предотвращают возникновение конденсата.

Вместо кирпичных труб могут использоваться металлические, керамические, либо асбестоцементные трубы, которые являются легкими, прочными и не имеют швов. Их внутренние стены улучшают тягу, так как являются идеально ровными, но требуют утепления. Они устанавливаются на железобетонной трубе или на кирпичной кладке, в которой выполняется муфта или же специальное углубление.

Размеры отверстия вышеперечисленных труб должны соответствовать размера труб из кирпича. Плита должна быть цельной, хотя используют плиты, складывающиеся из двух половинок.

Форма плиты должна соответствовать форме кирпичной трубы (прямоугольная или квадратная). Края плиты укрепляются бортами необходимой высоты для образования распушки. Зазор между трубой и бортами заполняется шлаком, кирпичной кладкой, цементным или глиняным раствором, несгораемыми материалами, почвой, песком, шлакобетоном. Установленная труба прочно закрепляется на чердаке.

Выдра для данной трубы выполняется прямоугольной или квадратной формы и может быть сборная (из двух половинок) или монолитная. Под выдрой устраивается слезник.

Для того чтобы выдра плотнее прилегала к трубе и не опускалась, под ней намазывают толстый слой цемента или ставят соответствующую муфту. В этом месте рашпилем делаются 2-3 мм запилы. Место под монолитной и трубой промазывается цементным раствором, верх выдры наклоняется. На верх трубы надевается колпак, стены утепляются. Кирпичные трубы, поднимающиеся выше кровли, оштукатуривают цементным или цементно-известковым раствором.

Профилактические работы предполагают два раза в год осматривать трубы и устранять появившиеся дефекты.

Сушка печи

Просушка возведенной печи (существует два способа) завершает печные работы.

Естественный способ (наиболее правильный и верный) предполагает проветривать помещение с помощью открытых окон и дверей на протяжении 10-15 дней. Все имеющиеся печные отверстия также должны быть открыты. После того, как с поверхности печи исчезнут сырые следы, а на задвижках и вьюшках без следа испарится конденсат, сушка может считаться законченной.

В случае, когда естественным способом осуществить сушку нельзя (например, и-за погодных условий), прибегают ко второму способу, который заключается в периодическом протапливании печки с возрастающим числом горючего. Сначала для протапливания используют солому, стружки, лучину, затем – щепки и мелкие поленья. И только после этого полноценные дрова. Следует учитывать, что длительность одноразовой протопки (на данном этапе) должна равняться 30 минутам.

Неестественная сушка также имеет температурные ограничения. Наружная поверхность печки не должна нагреваться свыше 50°С. Все печные отверстия (на данном этапе) открывают каждый раз после протопки.

Для того чтобы построить надежную и долговечную печь необходимо: четко следовать чертежам и порядовкам, соблюдать обозначенные пропорции при изготовлении кладочного раствора, тщательно обрабатывать кирпич, аккуратно возводить кладку, последовательно вести все необходимые работы.



Глава IV. ДРУГИЕ ТИПЫ ПЕЧЕЙ

Печи-времянки

Основная особенность печей-времянок – быстрый нагрев и быстрое остывание.

Изготавливаются они из кровельной листовой стали, кирпича, керамики, или чугуна. Металлические печи бывают каркасными с облицовкой из листовой, каркасной, или другой стали. Толстая листовая сталь способна дольше удерживать тепло, но трудоемка в производстве.

Печи-времянки существуют самой разнообразной формы: квадратные, многогранные, прямоугольные, круглые. Изготовлением литых печей разных форм занимаются чугунолитейные фабрики, продукция которых во много раз прочнее металлических изделий того же назначения.

Металлические печи недолговечны в эксплуатации, они быстро прогорают. Срок пользования как металлических, так и чугунных печей можно увеличить с помощью облицовки их внутренней стороны огнеупорным или простым кирпичом, который укладывается на глинобитный, или густой глиняный раствор. В процессе обжигания на глинобитной поверхности образуется прочная, жесткая керамическая корка. С помощью футеровки можно не только увеличить срок работы печи, но и сделать печь более экономичной в плане удержания тепла.

От размера печи зависит толщина футеровки: от четверти до половины кирпича, которой выполняют не только стенки, но и низ печи.

По сравнению с железными печами, которые быстро нагреваются и издают неприятный запах подгоревшей пыли, футерованные печи нагреваются несколько медленнее, они дольше удерживают тепло и не издают неприятных запахов (пыль на них не пригорает).

Печи-времянки и железные трубы устанавливаются на некотором расстоянии от сгораемых конструкций (1 м). Кирпичные и футерованные печи (толщина футеровки от 5 см) могут находиться на расстоянии от 50 см от сгораемых конструкций. Установка данных печей происходит на кирпичное основание, покрытое сверху металлическим листом.

Кладка камина и топки из кирпича

Камины относятся к несложным конструкциям, топка которых открыта и выполняется в виде ниши. С их помощью помещение обогревается исключительно тепловой энергией, отдача которой составляет 10-20% (остальное тепло уходит впустую).

Топливники каминов выполняются широкими, но не глубокими, а верхняя и боковые стены – либо с расширением в сторону помещения, либо с развалом. Данная конструкция способна отразить больше тепла.

Камины могут выполняться отдельностоящими, или встроенными в кирпичную стену (толщина не меньше чем в два кирпича), или же приставленными к ней. Тепло выделяется неравномерно только во время топки; наиболее интенсивно с боков, обращенных к нему и напротив топливника, менее всего – с боков.

Конструкцию камина составляет топливник и дымовая труба без дымохода. Газовый порог, расположенный внутри трубы и имеющий форму согнутого колена, предотвращает вылет искр из трубы, препятствует дымлению и вылету сажи, не допускает перепад воздушных потоков, а также осадков в виде дождя и снега.

Газовый порог выполняется ровным и лоткообразным. Тут устанавливается противень, а напротив – чистка с герметически закрываемой дверкой. Ширина газового порога должна быть идентична ширине трубы, а выступ размещается либо на одной плоскости с передней стеной, либо превышает ее размер на 10-20 мм (при этом задерживается спадающая сажа). И наоборот, сажа не удерживается в том случае, если ширина порога уже. Газовый порог любой конструкции не должен сужать трубу и вызывать тем самым дымление. Над некоторыми каминами устраивается колпак либо шахта, что обеспечивает нормальную тягу, а также беспрепятственный выход наружу дымовых газов.

Труба незадействованного камина закрывается задвижкой или бараном (поворотная задвижка), что препятствует стремительному охлаждению помещения.

Количество выделяемого тепла напрямую зависит от поверхности (ровности) внутренних стен топливника. Для повышения теплоотдачи боковые и заднюю стены облицовывают листами из нержавеющей стали или латуни. Чем чище листы, тем больше теплоотдача, потому их периодически снимают и очищают от копоти.

Материалы для выполнения, форма, а также размеры каминов могут быть самыми разнообразными. Кладку выполняют из обычного или огнеупорного кирпича с огнеупорной футеровкой топки. Толщина стен выполняется в полкирпича, в четверть кирпича – при футеровке в железных футлярах. Камины выполняются из металла, керамики, жаростойкого бетона, любых видов камней за исключением известняка и кремния.

Для стационарных тяжелых каминов необходим прочный фундамент, более легкие могут быть выполнены на прочном полу, а самые легкие подвешивают к потолочным балкам. Существуют разборные камины из жаростойкого бетона и керамики.

Декорирование каминов зависит от вкуса и предпочтений хозяина, оптимальным же вариантом является облицовка узорчатыми или ровными изразцами (непосредственно в ходе кладки). Облицовка керамической плиткой недолговечна. Также поверхность можно оставить «под кирпич», оформив швы, или раскрасив ее всю меловыми или известковыми красками. Оштукатуриваются камины теми же растворами, что и печи.

Труба каминной конструкции должна быть размером 1x1,5 кирпича.

Улучшить тягу можно за счет установки на трубу флюгарки или дефлекторов, которые одновременно являются защитой от движущихся сверху потоков холодного воздуха и осадков.

Камин может быть расположен в различных местах помещения: в углу, у стенки, около печи (в этом случае для камина не понадобятся отдельные дымовые трубы, его подключат к существующим печным).

Разборные камины используют только зимой, летом же их убирают.

При устройстве каминной конструкции необходимо четко соблюдать меры пожарной безопасности. Для легких каминов устраивают площадку (подушку) из кирпича минимум на три последовательности. Первую последовательность укладывают на пропитанный глиняным раствором войлок, обшитый кровельной сталью. С такими же условиями можно использовать вместо кирпича цементные плиты (уложить 2-3 последовательности, или поднять плиту на ножках из бетона либо кирпича на 150 – 200 мм над уровнем пола). Перед топливником помещается предтопочный металлический лист.

Печи для бань

Банные печи, а также каменки служат для обогрева бани, нагрева воды и получения пара. Печная топка может находиться непосредственно в бане или выходить в предбанник.

Выполняют подобные конструкции из обожженного кирпича, обычного или бутового камня с толщиной стенок от 130 до 250 мм. Для устройства каменки используют такие камни, как гранит, голыш, бут от 1 до 5 кг. Ни в коем случае нельзя возводить конструкцию из мрамора, известняка и кремня (обжигаясь, мрамор и известняк превращаются в известь-кипелку, а та, в свою очередь, в состояние известкового теста). Кремень при нагревании и поливании водой трескается и разлетается далеко в стороны.

Большему нагреванию каменки способствует добавление к камням чугунных чушек в соотношении 80 : 20 (камней : чушек соответственно). Парильня в бане должна закрываться герметическими дверями следующих размеров: 160x260 мм или же 160x220мм.

В зависимости от количества человек посещающих баню, рассчитывается литраж горячей воды в котлах и баках. На одного человека берется 6-7 л воды до 50° С, при желании этот объем можно увеличить, но стоит помнить, чем выше температура воды, тем меньше (по объему) ее необходимо.

Баки и котлы могут опираться на столбики внутри топки или бортами на стены кладки. Также их можно подвешивать на трос или проволоку к балке. При этом они должны иметь краны с приваренными около дна трубками, которые облицовывают кирпичом или изолируют асбестом, предотвращая прогорание.

Банная печь с котлом и краном используется исключительно для обогрева помещения и нагревания воды.

Банная печь-каменка - это та же кухонная плита, но с котлом и более широкой трубой или камерой, заполненная камнем, который укладывается на чугунные прочные колосники. На уровне 1,5 м от пода размещаются 2 дверки; нижняя служит для подачи горячего воздуха в баню (по полу), верхняя – для образования пара. Данная конструкция считается простой, она не имеет поддувала, а тепло, через нижнюю дверку подается слабо.

Более сложная (улучшенная) конструкция с пола заполняется камнем, который нагревается горячими газами через отверстия со стороны топливника. В этом случае больше нагреваются верхние камни (горячий воздух поднимается по верхним отверстиям).

Другая, более усовершенствованная конструкция предполагает отверстия для выхода горячих газов у стенки камеры, то есть у самого низа топливника, что способствует нагреву нижних камней. Для того чтобы горячие газы попадали по назначению, между стенкой камеры и топкой помещают еще одну стенку в полкирпича на расстоянии 100 – 200 мм от верха топливника и камеры. Высота топливника как минимум должна быть 500 мм (от дна котла) для удобного расположения топлива.

Расстояние между котлом и стенками печи не должно превышать 50 – 60 мм, которое является оптимальным для быстрого нагревания котла горячими газами.

Тяга в печи зависит от многих причин, в частности и от высоты трубы, которая должна иметь распушку (противопожарные требования). Расположение печи не должно примыкать к какой-либо стене (соблюдается отступ в380 мм) для более высокой теплоотдачи по всем печным стенкам.

Не зависимо от габаритов печи на высоте 1,8 – 2 м в трубе или над камерой ставят задвижку. Верхняя дверка (вставляемая в камеру) служит как для смачивания камней водой, так и для получения тепла.

Кухонные плиты

Кухонные плиты или очаги используются для приготовления пищи, отопления помещений, нагрева воды, запарки кормов для домашнего скота, сушки грибов, ягод, рыбы, а также одежды.

Плиты массой до 750 кг размещают на фундаменте (служит для устройства дымовой трубы) и прочных деревянных полах.

При кладке подобной конструкции обязательно учитываются размеры всех имеющихся водогрейных коробок, духовок, чугунных плит. Для духовок материалом служит кровельная сталь толщиной не менее 1 мм (по принципу, чем толще, тем долговечнее). Кроме этого, понадобятся и другие печные приборы: вьюшки, задвижки, дверцы, колосниковые решетки и т.д.

Для отличного режима работы при кладке печи должны соблюдаться все обозначенные размеры, в частности каналов и дымоходов.

Кирпичные кухонные плиты могут выполняться различных размеров и конструкций, но для каждой необходимы поддувальные, прочистные и топочные дверцы, колосниковые решетки, задвижки, песок, глина.

Подобные конструкции подключают к отдельным дымоходам или к уже имеющимся печам.

Основным видом печного топлива являются дрова. Для каменного угля необходимо устроить топку высотой в 160 – 180 мм. Если в топке предполагается сжигать хворост или различные сельскохозяйственные отходы, ее высота увеличивается и составляет 280 – 350 мм.

Свободное пространство между духовкой и стенкой устраивается в плите любой конструкции; также ее длину всегда можно увеличить (40 – 50 мм на ширину промежутка), оставляя при этом неизменным размер каналов.

Предпечье застилается листом асбеста или войлока, предварительно вымоченного в глиняном растворе, а затем подтопочным листом из кровельной стали.

После окончания процесса кладки из чисток удаляется упавший глиняный раствор и заделывается кирпичом на глиняном растворе.



Глава V. ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Чего стоит опасаться

Неправильная кладка печных конструкций приводит к их осадке и появлению трещин, а также выпадению скрепляющего раствора из швов. Такие дефекты способствуют выходу как газов, так и пламени и приводят к быстрому загоранию древесных и легковоспламеняющихся конструкций.

Нередко пожар случается от загорания сажи, которая кружит в дымовых каналах. Длительный контакт дерева с разогретыми до 100 °С поверхностями приводит к самовозгоранию (300 °С – температура, при которой воспламеняется дерево во время непосредственного контакта с огнем). Таким образом, деревянные перекрытия, перегородки, стенки и другие части конструкции необходимо располагать на некотором расстоянии от нагревающих поверхностей.

Настил пола осуществляется таким образом, чтобы плинтуса не соприкасались с печью или коренной трубой (до 10 мм). В этом случае над разделкой выполняют керамическую плитку или бетонное покрытие.

Между древесными перегородками или стенками делается промежуток не менее 130 мм (дерево обязательно изолируется), более 250 мм оставляют между «дымом» и деревом. Если дерево не изолировано, расстояние увеличивают до 380 мм.

Отступку с боковых сторон время от времени закрывают, а древесную стенку изолируют стеной в четверть кирпича («холодной четвертью»), выложенную по войлоку.

Новые брусчатые и бревенчатые здания подвергаются осадке, а потому с боков закрытой отступки устанавливается древесный щит (с «холодной четвертью» уложенной по войлоку) скользящий между креплениями и не мешающий осадке стены. Для того чтобы кирпич удерживался на войлоке, последний прибивают гвоздями и выполняют кладку на глиняном растворе закрепляя кирпич гвоздями с шайбами или выполняя проволочное плетение. Затем кладка оштукатуривается глиняным, или более прочным раствором.

Циркуляция воздуха между «холодной четвертью» и печью осуществляется через проделанные с боковых сторон вверху отверстия закрытые решетками. «Холодная четверть» обязательно должна соответствовать ширине и высоте самой печи.

В случае размещения кухонной плиты между деревянными стенками или в проеме древесной перегородки разделка выполняется в полкирпича по бокам плиты и в два кирпича над плитой.

Вертикальные разделки не могут перевязываться с кладкой трубы или печи независимо от того, какой именно раствор использовался для разделок.

Категорически запрещено соединение зольников и подполья.

Без изолирования потолка промежуток между ним и перекрытием должен составлять 350 мм (не менее), расстояние в 250 мм оставляют при изолированном потолке. Обозначенный промежуток должен быть доступен для очистки пыли и ремонта. Промежуток для теплоемких печей с массой до 750 кг составляет 350 – 450 мм, для не теплоемких от 700 до 1000 мм.

Древесный потолок над печью оштукатуривается по войлоку, или же изолируется двумя слоями войлока, который сверху покрывается кровельной сталью и должен превышать размеры по всему периметру на 150 мм.

Подключение печи к дымовой трубе посредством патрубка предполагает расстояние до перегородок или изолированного деревянного потолка не менее 380 мм, или 500 мм (при отсутствии изоляции).

Перед топливником на деревянный пол стелется двойной слой войлока или асбеста обшитого листом кровельной стали 500x700 мм; плинтус обшивается также.

Такую же изоляцию выполняют и под печами на ножках, а также кухонными очагами. Размер изоляции либо равен размеру печи, либо на 150 мм должен превышать ее.

За печными конструкциями (особенно в зимний период) необходим систематический контроль и немедленное устранение неполадок.

Печи-времянки от сгораемых конструкций устанавливаются на расстояние, которое составляет не менее 1 м. Непосредственно возле топок категорически запрещается раскладывать легко воспламеняемые материалы.

Разделки выполняют на цементном, известково-цементном, известковом или глиняном растворе. При этом они должны быть равными по толщине перегородки или стенке и не должны перевязываться с кладкой трубы. Простую разделку выполняют в полкирпича или четверть.

Часть сгораемой конструкции, примыкающей к разделке, обязательно изолируют двумя слоями войлока толщиной в 20 мм и пропитанного антимолевым составом или обшивкой из листового асбеста.

Ширина разделки либо отступки от дымохода или внутренней поверхности печи должна составлять 380 мм (для неизолированных поверхностей) и 250 мм для изолированных.

При укладке древесных балок в дымовые каналы соблюдается расстояние в 250 мм (между внутренней поверхностью канала и балкой) для дымоходов простых печей, для печей с продолжительной топкой расстояние должно составлять 380 мм. При этом изолируются финиши балок со стороны канала, а торцы остаются открытыми.

В случае установки балки против дымохода поступают следующим образом: балка укорачивается, в ригель врезается поперечная балка, уложенная на две балки, конструкция скрепляется шипом, ригель и финиши изолируются.

В ходе кладки стены у насадных и коренных труб (на уровне междуэтажных и чердачных перекрытий, где проходят каналы) исполняют горизонтальные распушки либо разделки, которые существенно увеличивают ее. Для кирпичных печей с кратковременной топкой толщина выполняется в один кирпич (от «дыма» до изолированных сгораемых деревянных конструкций). Толщина разделки может составлять и полтора кирпича, но ее также необходимо изолировать.

В случае если топка кухонных очагов длится более 3 часов, то разделка выполняется в полтора кирпича и изолируется. Без изоляции разделка должна составлять два кирпича.

В качестве разделки в чердачных и междуэтажных перекрытиях лучше всего устанавливать железобетонную плиту 50 мм толщиной. После кладки стояка с ее помощью легче выполняется разделка (на плите).

Выполняя разделки необходимо учитывать осадку печей, коренных труб, стен строения. Конструкции, выполненные из камня, дают малую осадку, древесные стены (сырой материал) оседают приблизительно до 150 мм. Осадка и подъем стен происходят, также, при оконопатке. Перекрытия поддаются осадке вместе со стенами. Изоляция возле разделки удаляется до начала оконопатных работ.

В связи с тем, что оседание стен происходит интенсивнее, чем осадка насадных или коренных труб, разделку выполняют с запасом (внизу вовнутрь помещения). Если печь с насадной трубой и коренная труба оседают больше, в этом случае делают запас по высоте (вверху на чердаке). Чердачные перекрытия покрываются легкими, малотеплопроводными сгораемыми материалами, такими как торф, опилки, сухие деревянные листы и накрываются сверху песком, почвой или шлаком слоем в 20 мм. Разделка должна возвышаться более чем на70 мм. Около нее выполняется несгораемая засыпка толщиной в 100 мм.

Между древесными стропилами и наружными поверхностями кирпичных труб расстояние должно быть не менее 130 мм. В случае если кровля выполнена из сгораемых материалов, расстояние между ней и трубой сохраняется в 260 мм.



Глава VI. КАК ТОПИТЬ ПЕЧЬ

Сухое топливо

Самым оптимальным вариантом для топки являются сухие дрова, которые намного экономичнее сырых, так как разгораются быстрее и отдают большую температуру. Сухими принято считать те поленья, которые помещаются в поленницу на открытом воздухе под навес и пребывают там в течении года. От продолжительности сушки зависит качество (сухость) дров.

Стоит отметить, что дрова из разных пород дерева выделяют разное количество сажи с примесью смолы. Так, сажа березовых и сосновых поленьев прочно оседает на внутренней стороне печи и дымоходе, а сгорание осиновых дров способствует очищению внутренностей печи. Но следует учесть, что осиновые поленья «стреляют», потому ими не рекомендуется топить чаще, чем два раза в неделю.

В качестве горючего могут использоваться различные материалы: торф, антрацит, костра, уголь, кизяк, лузга, солома.

Для растопки берут бумагу, солому, стружку, мелкие лучины. Дрова воспламеняются при температуре не ниже 300 °С, каменный уголь - 600 °С.

Несгоревшие частицы горючего (искры) полностью сгорают при температуре 400 – 500°С у вьюшки, несгораемые (из-за нехватки или переизбытка воздуха) остаются в печи. Газообразные вещества и избыточная атмосфера выходят в трубу вместе с дымом (чем больше частиц, тем он чернее).

Несгоревшие частицы и газы при преждевременном закрытии печи образуют угарный газ (при топке антрацитом, углем и другими видами твердого горючего), вызывающий отравление (проникает в помещение через неплотно закрытые печные устройства, а также щели в кирпичной кладке). Для нормального сгорания горючего необходимо подавать в топливник столько воздуха, сколько необходимо для нормального и полного сгорания.

В горючем всегда присутствует определенное количество воды, для нагревания и испарения которой затрачивается тепловая энергия. Пар выносится в трубу, охлаждая пламя, каналы, печную конструкцию в целом, а вместе с ним уходит большое количество горючих веществ. Это происходит потому, что две весовые части водорода соединяются с 1 весовой частью кислорода.

При невысокой температуре отходящих газов или сильном охлаждении дымовой трубы водяные пары оседают на внутренних стенках печной конструкции в виде конденсата (капель воды), и, смешавшись с сажей, образовывают темную жидкость со специфическим запахом. Подобный процесс ухудшает печную тягу, стенки трубы, верхняя часть печи, перекрытия темнеют, кладка разрушается, что приводит к преждевременному разрушению элементов печной конструкции, а также пожару.

Чтобы избежать подобных неприятностей, перед отопительным сезоном необходимо осмотреть печь, исправить имеющиеся дефекты, очистить от сажи; особое внимание уделить трубе.

Топка печей большой и средней теплоемкости составляет от 1,5 и до 2,5 часов при сжигании торфа, а при топке каменным углем - 5 – 6 часов. Дрова укладываются в топку сразу тем количеством, которое необходимо для нагрева помещения с промежутком между поленьями до 10 мм и горкой, не доходящей до верха топливника на 200 мм. В данном пространстве сгорают разные частицы горючего под действием очень высокой температуры, и происходит мощная теплоотдача. Несгоревшие частицы оседают на внутренней поверхности печной конструкции в виде сажи и засоряют каналы, что приводит к низкому поглощению тепла стенами (десяти миллиметровый слой снижает теплопоглощение на 10%).

Укладка топлива происходит ровным слоем на печном поду ближе к топочной дверке или же на колосниковой решетке. Непосредственно перед этим зола из поддувала и топливника, прозоры в колосниковой решетке очищаются. Под нижний слой поленьев кладут наиболее сухие и тонкие дрова, а под них – сухие щепки, лучины, солому, бумагу, березовую кору и пр. Запрещается использовать такие горючие вещества как бензин, ацетон, керосин.

После этого необходимо открыть топочную дверку, вьюшки или задвижки, заслонку и разжечь огонь. Как только он загорится, топочная дверка закрывается, а поддувальная открывается. Тяга, которая должна быть достаточной, но не излишней, регулируется поддувальной дверкой, вьюшкой или задвижкой.

В случае если печь дымит, рекомендуется перед основной топкой сжечь бумагу, солому, лучины, или стружку. Периодически надо прогревать дымовую трубу через вьюшечное отверстие с помощью легкой растопки.

Не полностью заполненный топливник не позволяет оптимально протопить печь. Также контролировать надо подачу воздуха (переизбыток).

Интенсивность горения зависит от силы тяги. При красном пламени с черными полосами и густым темным или бурым дымом из трубы, необходимо увеличить приток воздуха. Спокойное, ровное, золотистое горение - это норма. Гудение в печных каналах и белое пламя свидетельствуют об избытке воздуха.

Самое оптимальное топочное время наступает при отличном возгорании дров, когда температура в печи достигает своего максимума, поглощает выделяемую тепловую энергию, а затем отдает тепло.

Во время горения топочную дверку рекомендуется открывать не чаще 1-2 раз, а горючий материал очень быстро перемешивать уже после того, как дрова прогорят и между ними образуются пустоты, чтобы в печные каналы не попадало слишком много холодного воздуха. Также по мере прогорания дров (или другого материала) закрывается не только дверка топливника, но, и частично, вьюшка или задвижка.

Головешки, которые появляются в ходе горения, необходимо плотно уложить на колосниковой решетке или печном поду, обложить их горящими углями так, чтобы они полностью сгорели. Перед топкой печи антрацитом и углем необходимо проверить ее состояние: очищают топливник, поддувало и колосниковую решетку от золы, полностью не сгоревшего угля. Растапливают приблизительно 3 кг сухой, мелкоколотой древесины, а затем (после ее прогорания) высыпают уголь 50-60 мм толщиной. Затем добавляют слой в 150 мм и поддерживают все время топки. Более толстый слой угля расходуется при топке нерационально и неэкономно.

Антрацит или уголь загружается в два приема (на одну топку). После того как горючий материал полностью сгорает (угарный газ перестает выделяться) закрывается дымовая труба.

Необходимо оберегать печь от перегрева, так как в этом случае появляются трещины и щели, через которые в помещение проникает угарный газ.

В случае если после топки остаются угли, которые выделяют угарный газ (светло синее пламя) их разравнивают, перемещают ближе к дверке и плотно ее закрывают. Труба закрывается только после того, как угарный газ полностью выйдет в трубу (до 10 мин).

При топке углем во вьюшке и задвижках просверливается несколько отверстий диаметром 10 – 15 мм (чтобы избежать отравления угарным газом), если печь топится дровами, эти отверстия закрывают. Соблюдая меры предосторожности, печь топят за 4-5 часов до сна. Закрывается печь только после того, как весь угарный газ выйдет.

Неисправности печи.

Выброс пламени из печи происходит в том случае, когда задвижка в трубе слишком перекрыта или полностью закрыта (ее необходимо открыть), или при растопке печи ацетоном, керосином, бензином. Переизбыток паров этих горючих жидкостей в сочетании с закрытой печной задвижкой дают взрыв.

Если горючие материалы сразу не загораются, а «томятся», они выделяют большое количество летучих веществ, которые также могут произвести взрыв при появлении пламени. Подобные горючие материалы (торф, опилки) загружаются в печь только при наличии сильного пламени.

Дымление печи. Тут может быть несколько причин: засорение труб и каналов сажей. Смолистая сажа, которая образуется в случае топки печи сырыми смолистыми дровами, может привести к воспламенению и пожару.

В течение отопительного сезона печи необходимо прочищать круглой или треугольной метлой, которую крепят к шесту необходимой длины. Перед очисткой обязательно закрывают вьюшку, а имеющуюся в ней сажу выметают через дверку. Конструкция задвижки предполагает опускание сажи вниз по каналу и удаление ее через чистку.

Длинные трубы чистят с помощью ерша и массивного шара весом 2 – 3 кг, диаметром до 100 мм, которые крепят на веревке необходимой длины. Крепится шар, затем на расстоянии 250 – 300 мм ерш 210 мм диаметром из металлической проволоки или твердой щетины (она должна сгибаться и легко проходить по каналам). Конструкцию опускают в трубу несколько раз (шар тянет ерш, который очищает стенки от сажи).

Дымят печи из-за имеющихся в стенах трещин, которые существенно снижают тягу. Чтобы этого не было, необходимо регулярно осматривать печь и заполнять появившиеся трещины глиняным раствором на всю глубину.

Если образовался завал, кирпичную кладку немедленно разбирают и выкладывают новую.

Для предотвращения дымления (в случае сильного охлаждения трубы) производят топку стружкой, соломой, бумагой для восстановления тяги.

Установленный на трубе зонт предотвращает опрокидывание тяги (таким образом, не образовывается дымление), и предохраняет ее от разрушения различными осадками.

Если не качественно изготовлена и поставлена дымовая задвижка, а топочная и поддувальная дверки неплотно закрыты, тяга в печи снижается до минимума. В этом случае необходимо поставить дополнительную вьюшку, которая закрывается гораздо плотнее задвижки.



Глава VII. РЕМОНТ ПЕЧИ

Виды ремонта

Ремонт делится на три типа: текущий, средний, капитальный.

Текущий ремонт предполагает небольшой объем работ, исполняемый за короткий срок: замазка трещин, замена отдельных элементов (колосниковых решеток, дверок, отдельных кирпичей, задвижек), упрочнение изразцов.

Замена и упрочнение топочной дверки происходит путем ее вынимания из печной кладки вместе с рамой. При этом необходимо разобрать небольшое количество кирпича, расчистить, смочить водой и только после этого установить рамку на место так, чтобы лапки попали в швы кладки, предварительно заменив старые лапки новыми. Прочно установленная рамка с помощью лапок не будет «ерзать», расшатываться и выпадать. Образовавшиеся в процессе эксплуатации трещины замазываются, а швы заполняются раствором. Прогоревшие кирпичи заменяют новыми. Промежуток между рамкой и кладкой заделывают асбестовым шнуром. После выполненных работ поверхность затирают или швабруют.

Чтобы осуществить замену колосниковой решетки необходимо вынуть ее, почистить освободившее место от золы и вставить новую в таком же положении, в каком была установлена старая. Между решеткой и кладкой по периметру оставляют зазор в 5 мм, который впоследствии засыпается золой или песком.

Заделка щелей. Кладочные швы расчищают на 20-30 мм вглубь, смачивают водой расчищенную поверхность, заполняют глиняным раствором, затирают или швабруют.

Замена треснувших кирпичей. Вынимают, расчищают освободившееся пространство от скрепляющего раствора, подбирают подходящий кирпич, который обильно смачивается водой (ниша также), обмазывают его глиняным раствором и вкладывают на место. Если швы до конца не заполнились, их повторно промазывают раствором, затирают, швабруют.

Замена и ремонт изразцов. Изразцовые трещины заделываются гипсовым раствором (алюминиево-калиевые квасцы), или мелом (добавляется сырой яичный белок). При глубоких трещинах изразец заменяется новым в соответствии с имеющейся цветовой гаммой и размером. Пришедший в негодность изразец осторожно вынимают и расчищают образовавшееся пространство. Подбирают новый по размеру, заполняют румпу густым глиняным раствором с кирпичным щебнем и вкладывают в нишу. Прочность в этом случае будет меньше, чем когда изразец закрепляется в кладке проволокой.

Очищают изразцовую поверхность с помощью мокрой тряпки, затем наносят рукой тонкий слой сметанообразного гипсового теста и вытирают насухо, как только гипс начинает схватываться. Тут же удаляется и грязь, а гипс, оставшийся в трещинах, становится белым.

Замена предтопочных листов. Если предтопочный лист прохудился или прогорел, необходимо его снять, вынуть гвозди, и заменить листом асбеста или пропитанного глиняным раствором войлока, оббитого кровельной сталью.

Небольшой ремонт стен топливника или футеровки выполняют через топочную дверку. Прогоревшие части очищают и замазывают огнеупорной глиной или бетоном, глиняным раствором. Прохудившиеся кирпичи футеровки (1-2) удаляют, очищают нишу и устанавливают недостающие кирпичи на том же растворе, на котором велась кладка.

Средний ремонт заключается в ликвидации завалов в дымоходах, исправлении повреждений трубы, замене стен футеровки и прочих работ, связанных с существенными повреждениями.

Завалы в дымоходах возникают в связи с длительной эксплуатацией печных конструкций или неправильной перевязке швов в процессе кладки, а также при использовании некачественного кирпича. Завал ликвидируется через прочистные отверстия или топливник. В случае если это сделать не удается, печная кладка разбирается, устраняется дефект, а впоследствии восстанавливаются внутренние перегородки и стена печи. Определить завал можно с помощью нагрева печи.

Перестилка сводов, пода и перекрыши печи. От длительной эксплуатации изнашивается и протирается под печи, на сводах и перекрыше возникают трещины и разрушения от нагревания.

Ремонт пода с заменой некоторых кирпичей не составит большого труда. При полной перестилке кирпич отбирают и сортируют, через устье снимают подовый слой, выравнивают его основу (песок), придают необходимый уклон к задней стенке камеры и настилают новый кирпич от шестка к задней стенке. После этого поверхность пода шлифуют кирпичом с песком, тщательно сглаживая неровности, щели засыпают мелким песком или золой. Ремонт перекрыши и свода предполагает разборку печной кладки, замену пришедшего в негодность кирпича, новое выполнение кладки такой, какой она была до ремонта.

Ремонт оголовок дымовых труб (разрушаются под действием атмосферных осадков) происходит следующим образом: отбирается качественный, хорошо обожженный кирпич, часть трубы, которая пришла в негодность, разбирают, удаляют старую крепительную смесь, и все поверхности тщательно смачивают водой. Затем выполняют кладку на смешенном или цементном растворе с перевязкой швов. Верхняя оконечность трубы сглаживается цементный раствором таким образом, чтобы скос шел к наружным стенам. Такая конструкция не только предохраняет трубу от осадков, но и облегчает перемещение дымовых газов. Также трубу можно накрыть футляром из толстой листовой стали, или покрыть кровельной сталью.

Противопожарные разделки разрушаются от некачественно выполненной кладки, осадки, сотрясений, ударов. Чаще всего это происходит у дверных коробок, которые требуют надежного крепления. Толщина разделки напрямую зависит от конструкции печей. Например, простые комнатные печи будут иметь разделку в полкирпича (120 мм), отопительные печи и кухонные очаги, стенки которых нагреваются больше 100 °С – 250 мм с войлочной прокладкой, вымоченной в глиняном растворе. Надежные разделки имеют толщину 380 мм, их можно ставить без войлочной прокладки. Кирпичная разделка заменяется цементной, толщиной в 30 мм и более, без швов.

Периодически необходимо осматривать разделки на чердаке, белить меловой побелкой или известью. Такая профилактика позволяет вовремя заметить сквозные трещины в кладке и ликвидировать их.

Капитальный ремонт предполагает остановку топки на некоторый срок, который определяется сложностью работ: смена жарового канала и футеровка топливника, переделка топливника с глухим подом на топливник с колосниковой решеткой и поддувалом, переделка схемы дымооборотов, переделка топливника для дров под топливник для угля и пр. Данные работы требуют частичной разборки печи, или одной-двух ее стенок.

Смена футеровки топливника предполагает разборку стен печной конструкции от пода или зольника на высоту топливника. В случае ремонта дымохода кладка разбирается до перекрыши. Футеровка выполняется без перевязки с главной кирпичной кладкой. Ее разбирают, очищают стенки от скрепляющего раствора и выполняют облицовку на огнеупорном растворе. При этом толщину оставляют такой же (при толщине швов в 3 мм).

Переделка дымохода предполагает разбор существующей кладки с последующим выполнением новой. При этом осуществляется перевязка с главной кладкой, и остаются такие же размеры.

При ликвидации конденсата могут изменять дымоходы. В этом случае исключают или ликвидируют один-два дымохода, а также могут подвести к ним из топливника окошечко размером 50x50 мм. Чаще всего их устраивают в предпоследнем и последнем дымоходах посредством разбора печной стены сверху и снизу. Восстанавливают разобранные печи очень тщательно.

Топливник с глухим ходом можно переделать на топливник с колосниковой решеткой и поддувалом. Топочную дверку оставляют без изменений в том случае, если основание печи находится на расстоянии пяти последовательностей кладки от пода. Если дверка находится ниже, то ее обязательно поднимают. При этом для дров высота топливника должна составлять 500 – 550 мм, для угля - 400 – 450 мм (и топливник обязательно выполняется с герметической топочной и поддувальной дверками). В задвижках или вьюшках просверливается отверстие диаметром 10 – 15 мм. Колосниковая решетка ставится одинаковая в любом случае, только для угля более тяжелого профиля.

Разбирается передняя стена, снимается дверка, разбирается под, вычищается мусор, выполняется кладка с устройством поддувала. Устанавливается поддувальная дверка, колосниковая решетка, топочная дверка, и выполняется кладка разобранной стены кирпичом с соблюдением перевязки швов.

В случае если необходимо с одной большой печи сделать две, то разбирается одна из стен, определяются размеры и намечается переделка внутреннего устройства. Таким образом, получаются две отдельные печи с отдельными топливниками, которые около перекрыши соединены одной трубой или (в том случае, если это невыполнимо) с двумя.

Переделка и ремонт печи требуют соблюдения всех правил предосторожности, а также аккуратности и тщательности выполняемых работ.